Как копать траншею под водопровод на загородном участке

Технология рытья водопроводных траншей

Приступая к работе, нужно подумать не только о том, как быстро выкопать траншею под водопровод, но и о том, как сделать это аккуратно, причинив минимум ущерба почвенному покрову и виду участка

Это особенно важно, когда участок уже облагорожен, засеян газонной травой или на нем разбиты грядки

Чтобы по окончании работ восстановить все в прежнем виде, готовят место для складирования вынутого грунта, застелив его плёнкой или брезентом. Если грунт плотный, его можно отваливать вдоль канавы, отступив от её края на такое расстояние, чтобы земля не сыпалась обратно.

Чтобы сохранить зелёный покров, после разметки осторожно снимают дёрн по всей линии будущей траншеи и складывают его с одной стороны, а выкопанный грунт с другой. При обратной засыпке будет проще восстановить все, как было. Траншея, выкопанная по всем правилам

Траншея, выкопанная по всем правилам

Разметка

Разметку лучше делать сразу по месту, выбирая для трассы самый короткий путь. Для этого натягивают шнуры между колышками, вбитыми в землю у источника воды и ввода в дом. Но это не всегда возможно из-за наличия препятствий – других построек, деревьев, дорог, ограждений. В таком случае повороты трассы делают под 90 градусов, чтобы облегчить стыковку труб под прямым углом.

Способы копки траншей

Если нет возможности загнать на участок землеройную технику, копать грунт придётся вручную. Но можно использовать мини-экскаватор или специальную фрезу. Последний агрегат делает шурфы не глубже 100 см и очень небольшой ширины (10-15 см). Но это лучший способ решить такую задачу, как быстро выкопать траншею под кабель или летний водопровод небольшого заглубления, так как наносит минимальный ущерб почвенному покрову.

Выкопать траншею под водопровод. Ленинский район

Без использования техники справиться с такой работой тоже можно, но это займёт больше времени. Предлагаем рассмотреть два способа: традиционный, с помощью лопаты, и ускоренный, с использованием бура и специального приспособления.

Традиционный способ.

Ничего сложного в том, как правильно копать траншею лопатой, нет. После снятия верхнего дернового слоя почва разрыхляется штыковой лопатой и вынимается совковой. Удобнее всего рыть землю в траншее ступенями, а не сразу на всю глубину.

Как выкопать глубокую траншею

Обычно процесс идёт быстро и достаточно легко, пока глубина шурфа не достигнет определённой отметки, и его стенки не начнут ограничивать движения копателя. Чтобы не расширять траншею, но углубить её до нужного уровня, потребуется помощник, совковая лопата с длинным черенком и прочная верёвка. Она привязывается к основанию лопаты и помощник вытягивает её, нагруженную грунтом, на поверхность.

Ускоренный способ.

Этот способ позволяет быстро решить задачу, как выкопать узкую траншею. По линии разметки через каждые 3-4 метра обычным или мотобуром бурятся скважины диаметром 15 см. Если грунт сыпучий, в процессе бурения в скважину заливают воду.

Бурение скважин

В готовое отверстие вставляют металлический стакан чуть меньшего диаметра с частично вырезанной стенкой. Вырез поворачивают вдоль канала и сгребают в стакан грунт узкой тяпкой. По мере заполнения его вынимают и освобождают.

Перед тем как копать водопроводную траншею, необходимо определиться с её параметрами: формой профиля, шириной и глубиной.

Сечение выбирается исходя из типа грунта – важно, чтобы он не осыпался в канал. Ширина остаётся на ваше усмотрение и подбирается из соображений удобства работы, а глубина соотносится с уровнем промерзания грунта

Ширина остаётся на ваше усмотрение и подбирается из соображений удобства работы, а глубина соотносится с уровнем промерзания грунта.

При разметке необходимо учитывать расположение других подземных коммуникаций.

Существует несколько способов, как легко выкопать траншею: с помощью фрезы, обычной лопаты и садового или механизированного бура.

Порядок работы

Создание проекта

Итак, если вы решили провести водопровод под землей, прежде всего необходимо выполнить проект, который рекомендован для решения следующих задач:

Определяет место размещения труб, фитингов и других элементов системы.

Разрешает вычислить затраты на материалы для водопровода. В случае если работу будут делать рабочие, то для расчета всех затрат, к ним необходимо добавить цена работ по прокладке водопровода в земле.

Является планом работ, исходя из этого разрешает избежать ошибок в ходе прокладки.

На этапе проектирования направляться определиться с типами труб, их диаметром и другими нюансами. В частности направляться определить глубину промерзания почвы.

У нас глубина промерзания в среднем образовывает 1,4м. Исходя из этого рекомендуется укладывать водопровод на глубине не меньше 1,6м, в другом случае вода может замерзнуть зимой. Дабы определить правильную глубину, возможно обратиться в какую-нибудь местную строительную компанию.

Кроме этого может появиться неприятность землеотвода. Дабы выполнить расчет временного землеотвода на период строительства водопровода, необходимо высчитать объем траншей.

Подготовка траншей

Самым ветхим и самым несложным методом обустройства уличного водопровода, есть укладка труб в траншею. Исходя из этого ниже рассмотрим как раз его.

Итак, задача содержится в том, дабы выкопать траншеи и верно уложить в них трубы. Выполнить земляные работы возможно кроме того своими руками при помощи обычной лопаты, особенно, в случае если центральная магистраль расположена поблизости.

Действительно, направляться учитывать, что это тяжелый и достаточно долгий физический труд. Исходя из этого использование строительной техники существенно упростит и ускорит работу. В случае если же грунт жёсткий и каменистый, то ее использование возможно просто нужно, поскольку пробить землю под водопровод своими силами может не оказаться.

Порядок работ выглядит следующим образом:

• Прежде всего необходимо выкопать траншеи. Их ширина зависит от количества прокладываемых труб. В большинстве случаев, она образовывает 70-90 сантиметров.
• По окончании того, как траншеи готовься , необходимо подровнять их стены и в обязательном порядке уплотнить дно.
• Потом необходимо выполнить амортизирующую подушку. Для этого дно направляться засыпать слоем песка толщиной 10 см, в обязательном порядке пролить водой и хорошо уплотнить.

На этом подготовка траншей закончена.

Монтаж водопровода

По окончании подготовки траншей возможно приступать конкретно к монтажу водопровода:

• Процесс укладки и соединения труб и фитингов сильно зависит от типа материала, из которого выполнены трубы. На нашем портале вы имеете возможность детально ознакомиться с вариантами сборки трубопроводов, выполненных из различных материалов.
• По окончании укладки труб в обязательном порядке необходимо протестировать систему под различным напором. Причем, тестирование должно продолжаться в течении двух-трех дней.

• Поблизости с центральной магистралью, в большинстве случаев, выполняется колодец, в котором находится запорная арматура. Последняя разрешает делать аварийное отключение воды, и осуществлять подключение к водопроводу дополнительных объектов. Колодец возможно выполнить из железобетонных колец, или выложить его из кирпича.
• После этого необходимо подключить водопровод к центральной магистрали. Данной работой должны заниматься эксперты.
• Потом водопровод необходимо засыпать песком на 5 сантиметров выше самой верхней точки конструкции.
• Затем, места прохождения труб направляться заложить слоем битой черепицы, плитки либо кирпича.
• В окончание работы траншею возможно засыпать землей.

На этом прокладка водопровода под землей закончена.

Пошаговый порядок действий

Чтобы вырыть траншею под трубопровод любого типа, используют общий план действий:

1. Производят разметку. Для этого применяют колышки и шнурок. Колья вставляют в грунт по всей длине траншей, руководствуясь схемой. Затем между кольями натягивают шнурок, который будет отмечать ширину окопа.

2. Приступают к разработке грунта. Если это ручная копка, используют штыковую и совковую лопаты. Если полумеханизированная – применяют мотоблок и мотобур.

Полностью механизированная копка предусматривает применение бульдозеров, тракторов или барового механизма.

Укрепление стенок. Если траншея слишком глубокая, а грунт рассыпчатый, стенки и откосы канавы укрепляют. Это необходимо для безопасного проведения работ на объекте с целью избежать обрушения земли.

После рытья траншеи ее дно утрамбовывают специальными инструментами. Это вибромолот или самодельные устройства для трамбовки грунта.

Сооружение траншеи

Как вырыть траншею правильно? Работы по рытью траншеи для фундамента могут оказать определенное воздействие на несущие способности не только грунта на вашем, но и на соседних участках. Это нужно учитывать, чтобы не испортить навсегда соседские отношения и не выплачивать им компенсации за ущерб, нанесенный вашими действиями. Необходимо сделать качественный дренаж для отвода влаги. Можно устроить в 1,5 м от края котлована водопроводящие канавы.

Схема рытья траншеи экскаватором.

Как копать траншею под любой фундамент? Начинают копку со снятия верхнего плодородного слоя со всей растительностью с захватом дополнительного метра для оборудования отмостки. Плодородный слой снимается на глубину около 30 см. Пласты его можно отдельно складировать на участке, где планируется посадка живых насаждений. Вынутый из траншеи грунт имеет свойство увеличиваться в объеме. Его необходимо каким-либо образом утилизировать. Часть можно использовать на засыпку низких мест участка, часть уйдет на и на другие нужды, остальное нужно вывозить.

При ручном рытье следует как можно аккуратнее снимать со дна слои грунта. Нельзя нарушать плотность пластов слежавшегося грунта. Упавший со стенок грунт нужно обязательно убрать со дна. Рыхлый грунт на дне траншеи обладает вдвое меньшей плотностью по сравнению со слежавшимися его слоями.

В плотных грунтах, которые не осыпаются, можно по . Здесь грунт будет служить естественной опалубкой при заливке бетона. Вертикальные стенки нужно тщательно выровнять и укрыть полиэтиленовой пленкой или гидроизоляционным материалом. Она предохранит сооружение от проникновения подземных вод к его поверхности.

В рыхлых грунтах, которые могут осыпаться, стенки траншеи роются под некоторым углом, либо укрепляются щитами из дерева или фанеры. Извлеченный грунт следует разместить на расстоянии от 0,5 м от края выемки. Ни в коем случае нельзя допускать самопроизвольного обрушения стенок.

Схема размеров траншеи.

При рытье траншеи может произойти прорезание водоносных слоев грунта. Это приведет к изменению движения грунтовых вод. Из-за этого может произойти подъем или усадка грунта. Все эти подвижки скажутся на состоянии фундамента.

Если прорезан водоупорный слой, траншею нужно расширить. Делается это так: по уровню этого слоя делается расширяющий уступ с таким расчетом, чтобы суметь по периметру отрыть водоотводящую канаву. Число таких уступов для скальных грунтов не должно быть более 3, для прочих видов грунта – 5 шт. Отношение высоты такого уступа к ширине должно быть не меньше 1:2 в глинистом грунте, 1:3 – в песчаном.

Копать траншею под фундамент нужно с периодическим контролем его глубины. Дно должно быть ровным, чтобы не подсыпать потом песок для выравнивания. Он может дать усадку, в результате фундамент может наклониться или просесть.

Необходимо обеспечить стенкам котлована строгую вертикальность. Наклонные стенки могут привести к тому, что грунт вокруг фундамента при замерзании будет расширяться и деформировать фундамент. Причиной промерзания грунта является вода, которая на морозе увеличивается в объеме. При весеннем оттаивании грунта в нем образуются полости, которые снова заполняются водой. С каждым разом объем воды увеличивается. В итоге все это приводит к разрушению фундамента.

Схема усиления фундамента.

На дно траншеи укладывается слой геотекстиля. Он постепенно заиливается и перестает пропускать влагу к фундаменту. На слой геотекстиля насыпается и трамбуется песчано-гравийная подушка толщиной 10-15 см. Вода из дренажного колодца периодически должна выкачиваться.

Песчаная подушка на дне призвана уменьшить нагрузку на весь фундамент во время весеннего вспучивания грунта. Верхняя часть подушки выравнивается с применением уровня. Песок равномерно засыпается в траншею и трамбуется. Во время проведения этой процедуры его следует смачивать водой. Для ускорения работы рекомендуется в нижней части траншеи натянуть леску, которая будет служить ориентиром для укладки песчаной подушки. Не придется мерить глубину насыпки каждый раз. После укладки подушки монтируется опалубка и заливается фундамент.

Когда на разработку котлована требуется проект

Часть проекта, согласно которой на объекте производятся земляные работы, называется ПРК (проект разработки котлована). Такой проект составляют, когда глубина разработки превышает 2 м (это может быть дом с подвалом), а также когда для безопасности работ надо укрепить стенки или сделать глубинное водопонижение.

ПРК (или ППР котлована) включает в себя чертежи в плане и разрезе, технологические и другие схемы, в которых содержится информация, вплоть до мест расстановки землеройной техники и самосвалов.

Обязательная часть проекта – экспликация материалов, необходимых для выполнения основных и вспомогательных работ.

План котлована под фундамент Технологическая схема разработки грунта Схема организации площадки Поперечный разрез котлована

Если котлован разрабатывают рядом с существующим сооружением, либо его глубина превышает уровень заложения последнего, в проекте определяют меры против осадки грунта и деформации конструкций.

Это может быть возведение шпунтовых стен, усиление грунтов цементацией либо силикатизацией, устройство нового, более глубокого фундамента под старым.

Выбор защиты зависит от глубины котлована и гидрогеологических условий.

Защита фундаментов существующих зданий

Как форма стенок котлована зависит от его глубины

Свойства грунтов и наличие в них подземных вод определяют структуру котлована, который может иметь вертикальные стенки или пологие.

Вертикальные без креплений можно делать в плотных сухих грунтах, и только, когда котлован не остаётся открытым на продолжительное время.

Стенки котлована ступенчатой формы

Если есть вертикальные откосы (если рядом нет сооружений), глубина не может превышать:

• в твёрдых глинах и суглинках – 3м;
• в полутвёрдых глинах и суглинках – 2м;
• в тугопластичных глинах – 1,5 м;
• в текучих глинах и твёрдых супесях – 1,25 м;
• в песчаных, гравийных и лёссовых грунтах – 1,0 м.

Когда надо рыть на большую глубину, в котловане предусматривают пологие (иногда ступенчатые) стенки, либо выбирают один из вариантов крепления стенок.

Отвесные стенки котлована с анкерным креплением

Когда глубина более 5 метров, крутизна откосов принимается по таблице в СНиП и зависит от типа грунта. Этот параметр – отношение глубины к проекции откоса на горизонталь (на схеме снизу).

Чертеж: крутизна откоса котлована 1:1

Определение размеров котлована

Глубина котлована – важный параметр, который определяется сложением толщин фундамента и подстилающих слоёв. Это: песчано-щебневые подушки, бетонные подготовки и пластовый дренаж.

Разницы нет, под ленточный фундамент роют котлован или под монолитную плиту. Она тоже может значительно заглубляться, когда в здании предусмотрен цокольный этаж или подвал.

Глубина – сумма всех слоёв, начиная от уровня земли

Есть ещё несколько важных размеров. Это периметр дна котлована и его размеры поверху, которые значительно отличаются, если есть пологие стенки.

Основные параметры при расчете размеров котлована

Размеры дна в плане назначают при проектировании, учитывая параметры фундамента и способ возведения, необходимое пространство для опалубки, удобство бетонирования или монтажа сборных элементов.

Сверху размер котлована больше дна на суммарную ширину откосов и элементов крепления стенок.

Часто размеры котлована по дну и поверху различаются незначительно, потому что пологие стенки увеличивают объём земляных работ. На практике чаще делают вертикальные откосы, не смотря на необходимость укрепления.

Процесс и технология копки

Как правильно копать, пошаговая инструкция:

1. Снимают верхний пласт плодородной земли. Его рекомендуется отделить и оставить поодаль, чтобы присыпать траншею сверху, когда коммуникации будут закопаны. Со временем поверхность приобретёт нетронутый вид.
2. Остальной грунт выкапывают и складируют рядом с канавой.
3. Глубину проверяют с помощью измерительных приборов или рулетки.
4. Дно утрамбовывается, выравнивается подушкой из мокрого песка.
5. После сформированную траншею сдают контролирующему сотруднику газовой службы под акт приемки.

Стенки колеи укреплять не требуется, но с завершением работ затягивать не нужно. Траншея может деформироваться под влиянием погодных условий, человеческого фактора или механических повреждений, придётся исправлять.

Коротко о главном

Перед тем как копать водопроводную траншею, необходимо определиться с её параметрами: формой профиля, шириной и глубиной.

Сечение выбирается исходя из типа грунта – важно, чтобы он не осыпался в канал. Ширина остаётся на ваше усмотрение и подбирается из соображений удобства работы, а глубина соотносится с уровнем промерзания грунта

Ширина остаётся на ваше усмотрение и подбирается из соображений удобства работы, а глубина соотносится с уровнем промерзания грунта.

При разметке необходимо учитывать расположение других подземных коммуникаций.

Существует несколько способов, как легко выкопать траншею: с помощью фрезы, обычной лопаты и садового или механизированного бура.

Что собой представляют, чем они отличаются?

Мотоблок является универсальным устройством, к которому можно присоединить разные насадки для работы. На основную часть мотоблока крепится навесное оборудование – в зависимости от его типа, определяется предназначение мотоблока. Съемные насадки часто поставляются в комплекте с основным блоком и мотором, поэтому владелец может самостоятельно выбрать, чем ему заниматься.

У мотоблока есть шкив и вал, это позволяет отбирать ему мощность и регулировать ее. Устройство имеет тяжелый вес, так как в нем встроен усиленный редуктор, рама и рукоятки управления. Транспортировка происходит за счет пневматических колес.

Мотобур используется для бурения скважин в земле или лунок. Им может управлять один или несколько человек. Конструкция также имеет большой вес, шнеки сменные, поэтому можно самостоятельно выбирать диаметр отверстия. Мотобур может бурить скважины размером до 20 см в диаметре и до 1,5 метра глубиной. Такой инструмент будет вспомогательным при изготовлении траншеи вручную на участке.

Основная разница между двумя устройствами состоит в их конструкции и предназначении. Если мотоблок – это базовая часть оборудования, на которую навешиваются разные насадки, то мотобур – готовое к применению устройство для создания скважин и лунок. Оба приспособления можно использовать для рытья траншеи.

Когда и почему применяется копка с помощью механизмов?

Часто для копки траншей нужен бульдозер или ручной труд.

В каких случаях подойдет данная технология:

• небольшой объем работ;
• требуется узкая и глубокая траншея;
• окоп имеет большую длину;
• хочется сэкономить силы и время;
• почва для рытья плотная и лопатой работать невозможно;
• стенки траншеи должны быть идеально вертикальными.

Мотобур отлично подойдет на начальном этапе работы. Он поможет выкопать глубокие лунки, после чего уже с помощью мотоблока можно доделать процесс. С помощью мотоблока и навесного оборудования для него траншею вырыть проще: если приобрести насадку – траншеекопатель, то справиться со сложным грунтом можно за несколько часов.

Оба способа лучше использовать тогда, когда нет возможности вызвать специализированную технику. При этом копка лопатой также не подойдет из-за объема работ.

Чтобы выкопать узкую траншею, идеально использовать мотобур. Он проделывает глубокие лунки, вертикально снимая основной слой грунта. Если навесить на мотоблок специальный баровый механизм, то работа ускорится в несколько раз.

Сколько стоит прокопать 1 метр?

Стоимость  рытья траншей под водопровод с привлечением транспорта зависит от некоторых факторов:

1. Строение грунта и уровень ее мягкости, которая влияет на скорость выполнения земляных работ.
2. Присутствие скальных мест, промерзлой земли, глины и песчаной почвы.
3. Глубина выработки.
4. Погодных условий во время выполнения работ, например, после дождя, потребуется вспомогательная расчистка траншеи.

Цены на траншеи по регионам России также отличаются, в основном для центральной зоны стоимость механизированной выемки траншеи с использованием экскаваторной техники либо траншеекопателя колеблется от 150 до 250 руб. за 1 м3. Стоимость копки траншеи под водопровод вручную рассмотрена в этой статье.

Варианты выполнения бестраншейной прокладки

Для того чтобы проложить систему водоснабжения, можно воспользоваться четырьмя способами:

1. Замена поврежденных участков или установка новой трубы внутри старой.
2. Продавливание грунта для установки трубы.
3. Горизонтально-направленное бурение. С его помощью можно бурить самые длинные каналы, тип грунта не имеет значения.
4. Прокол грунта.

Санация

Применяя санацию, нет необходимости бурить новую скважину. Можно поместить новую пластиковую трубу внутри изношенной старой, или заменить определенный участок трубопровода полностью.

Этапы работ:

1. С краев рабочего участка, роются два углубления размерами около 2х3 м.
2. В стартовом котловане устанавливаются рабочие штанги, расширительные ножи и другие детали.
3. В финишном котловане закрепляются гидравлические домкраты.
4. Процесс протягивания. Он длится до тех пор, пока расширительный нож не дойдет до котлована с домкратами.
5. Старые трубы очищаются и расширяются, освобождая место для установки новых.

Продавливание

При этом способе, в землю вдавливается труба открытым концом. После проведения всех работ, она очищается вручную или с использованием специальных устройств.

Проведение работ:

1. Копается углубление.
2. В углубление устанавливаются гидравлически домкраты.
3. Первая часть трубы закрепляется на установке. Домкраты начинают продавливать ее в землю. Постепенно добавляются остальные звенья трубопровода.
4. Земля извлекается с помощью ударных аппаратов.

Горизонтально направленное бурение

Горизонтальное бурение является универсальным способом при работе с любыми типами грунта. У этого способа самое большое количество преимуществ перед другими, но он является самым энергозатратным.

Работы можно разделить на 3 этапа:

1. Буровая машина начинает пробивать грунт с помощью гибкой штанги и буровой головки, сделанной из твердых сплавов.
2. После прохождения головки до финишной точки, вместо нее устанавливается расширитель, с помощью которого диаметр канала доводится до нужного диаметра трубы.
3. Установка трубы. Она зацепляется за штангу и протягивается вслед за расширительным наконечником.

Прокол грунта

Метод прокола чаще всего применяется на суглинистых или глинистых типах почвы. Он подходит как для установки систем водоснабжения, так и для канализации. У этого способа есть ограничение по длине канала до 60 м.

Выполняется прокол так:

1. До начала будущего трубопровода разрывается котлован. На его дне устанавливаются гидравлические домкраты.
2. На поверхности закрепляется насос, подающий вниз воду.
3. В углубление подается передаточный шомпол. Он может не совпадать с диаметром трубы.
4. Сам прокол выполняется с помощью шомпола. После того как он вошел на определенную глубину, в него вставляют металлический стержень, с помощью которого продолжают продвижение в почве.

Проект и подготовка площадки

Первый этап – работа над проектом, и выполнение геолого-геодезических изысканий, позволяющих выявить:

1. Особенности грунта.
2. Количество слоев почвы.
3. Глубину залегания грунтовых вод.
4. Установить уровень промерзания почвы в зимнее время.

После проведения данных исследований инженеры-проектировщики смогут точно определить какое основание для будущей постройки в указанной местности будет наиболее надежным и долговечным. От этого зависит и то, каким будет котлован под выбранное основание. На выбранном месте делается разметка территории, с учетом необходимости обеспечения подъезда транспорта и техники. В соответствии с планом размечают границы ямы под фундамент, подъездные пути и места прокладки будущих коммуникаций.

Самым востребованным и оправдывающим надежды владельцев будущего жилья признано ленточное основание. Котлован для фундамента такого типа представляет собой канаву определенной глубины и установленной ширины. Траншея под фундамент должна быть выкопана в конце лета или в середине осени. Зимой такие работы проводить не экономично и довольно сложно из-за промерзания почвы в месте строительства.

В соответствии с требованиями технологического процесса и правилами проведения работ составляется схема разметки фундамента.

Чтобы выкопать фундамент, точнее яму для него, потребуется выполнить точную разметку территории, определив расстояние от ближайшей дороги или автомобильной магистрали, пешеходных дорожек и соседских построек. На месте будущего котлована вырубают ненужную крупную растительность, снимают плодородный слой почвы, вывозят с участка дерн, ровняют площадку и после этого приступают к окончательной разметке.

Уже на этой схеме отмечены все прямые углы, расстояние до ограждений участка, длина и ширина котлована. Строителям предстоит перенести полученную схему на территорию участка, соблюдая все намеченные размеры.

Прокладка водопроводных труб в земле

Для правильной укладки элементов системы необходимо подготовить проект или схему водовода с указанием мест установки фитингов и возможных ответвлений. Затем данные переносятся на местность и при необходимости корректируются. После этого приступают к рытью траншеи. Глубина ее должна быть не менее 1,4-1,5 м, а ширина — около 0,6 м.

Прокладка водопровода из полипропиленовых труб в земле начинается от источника воды (скважины, колодца и др.) или места врезки в магистральную сеть, к дому. Сборку элементов водовода проводят на поверхности, а затем укладывают на песчаную подушку в траншею. При монтаже необходимо избегать резких поворотов и перегибов труб. Если предполагается пересечение канализационной системы, то водопровод должен проходить на 0,2 м выше ее. Не допускается прокладка водогона на расстоянии менее 0,75 м от электрических и телефонных кабелей и 2 м от системы стоков.

После положительных результатов испытаний системы на плотность канаву засыпают. Слой грунта, имеющий непосредственный контакт с водогоном, не должен содержать крупных камней и строительного мусора.

3 Часть. Прокладка трубопровода от скважины до дома

Как определить глубину прокладки водопроводных труб?

Глубина заложения водопровода зависит от промерзания грунта, его структуры, близости грунтовых вод и других факторов. Эти данные можно запросить у ближайшей организации, занимающейся подобными работами либо получить самостоятельно, пробурив несколько контрольных скважин по ходу предполагаемой траншеи. Во многих регионах глубина промерзания грунта не превышает 1,6 м. Если по каким либо причинам достичь такой глубины невозможно, то укладка водопроводной трубы в траншею должна проводиться с предварительным утеплением.

Близость расположения к поверхности грунтовых вод негативно сказывается на материале водовода. В этом случае проводят гидроизоляцию сети либо уменьшают глубину траншеи с последующим утеплением системы. Если водовод проходит под площадками, где предполагаются большие нагрузки, то в таких местах он должен быть заглублен или дополнительно установлены элементы, защищающие трубопровод от разрушения. В случае прокладки системы через открытые места, лишенные растительности в регионах с жарким климатом, то глубина его залегания должна быть не менее 0,5 м.

Учитывая все эти нюансы, можно точно определить, на какую глубину закапывать водопроводные трубы.

Прокладка полипропиленовых труб

Глубина прокладки водопроводных труб, выполненных из полипропилена, не отличается от элементов из других материалов. Монтаж проводится при помощи пайки специальным паяльником. Оптимальная температура нагрева рабочей части составляет +260…+270°С. На качество сварки влияет время нагрева посадочного места. Перегрев, как и недогрев приводит к получению дефектного шва. Повторная сварка возможна после удаления бракованного участка.

Необходимо помнить, что системы из полипропилена недостаточно гибкие. Чрезмерный изгиб может привести к разрушению элемента. С целью организации поворота или отвода используют тройники, уголки и другие фитинги. Для отклонения трубы для водопровода на угол 90° желательно использовать 2 уголка по 45°. Это уменьшает гидравлическое сопротивление системы и защищает от гидроударов.

Прокладка водопроводных труб из стали

В связи с тем, что металлические трубы для подземного водопровода являются хорошим проводником, они должны быть заземлены. Эти работы выполняются с учетом требований норм и правил. Придумывать доморощенную защиту от блуждающих токов не только запрещено, но и опасно. Нередко стальные водогоны подключают в качестве заземляющего контура.

Автономные водопроводы в частных хозяйствах не заземляются вовсе. Если все же решили трубы заземлить, то подсоединение заземлителя проводится при помощи сварки. Категорически запрещено водопровод занулять.

Монтаж труб проводится при помощи сварки или сгонов. Последнее более практично, однако соединительный узел является «тонким» местом системы. В большинстве случаев через несколько лет на резьбе сгона образуется свищ. Укладку металлических элементов рекомендуется проводить ниже точки промерзания грунта.

Какая труба лучше: ППР, полиэтилен или металлопластик?

Теплоизоляция системы канализации

Чтобы труба не замерзла зимой, необходимо правильно определить глубину промерзания грунта (зависит от климата в данном регионе, а также от характера почвы). По правилам, система канализации прокладывается на 20-30 см. ниже уровня промерзания грунта. Однако, иногда определить оптимальную глубину для укладки трубопровода оказывается непросто, поэтому общепринятая практика гласит – канализационные коммуникации прокладываются не менее, чем на глубине 70-80 см от поверхности почвы.

Трубы без траншей научились прокладывать в Нижнем Новгороде

Изоляция канализационной трубы от холода происходит при помощи утеплителей. Они бывают рулонные или формовые, в них укутывается труба непосредственно перед ее монтажом. В регионах с холодными суровыми зимами, где земля промерзает на достаточно большую глубину, утепление прокладываемой трубы осуществляется с помощью специального нагревающего кабеля, который укладывается по всей протяженности канализационной системы. В крупных строительных магазинах можно найти трубы уже с теплоизоляционным слоем.

Важно помнить, что утеплители для канализационных систем должны быть защищены от воды при помощи специальной гидроизоляции, т.к. под воздействием влаги они теряют свои теплоизолирующие свойства