Радиатор отопления из полипропиленовых труб своими руками

Начинаем делать самодельный радиатор

Ход работы разберём по пунктам:

1. Чтобы сварить несущий каркас, необходимы стальные трубы. Для большего коэффициента полезного действия и теплоотдачи лучше использовать трубы большого диаметра. Подойдут обрезки или металлолом – главное, чтобы они были в хорошем состоянии и не покрыты ржавчиной. Если на трубе есть резьба или другие металлические элементы, то их нужно спилить. Все края труб должны быть ровными, без заусениц.
2. Высчитайте мощность будущей системы радиаторов. Для того, чтобы грамотно распределить батареи по дому, нужно записать квадратуру жилой площади.

Совет мастера: смело берите расчеты для стандартных чугунных труб, не ошибетесь!

Например:

Измеряем первичные показатели: внешний диаметр трубы = 12см; внутренний диаметр трубы = 9,5см; толщина внешней стенки батареи = 3,5 см; площадь сечения = 7,8 см.

Объем батареи =14500 см3. Далее, объем радиатора необходимо поделить на площадь сечения. Получаем длину нужного радиатора = 2 метра.

1. Вы можете привнести в конструкцию батареи свои нюансы: если у Вас часто происходит завоздушивание труб, замерзание воды или отопительной жидкости, гидроудары, тогда установите специальный кран шарнирного типа. В нужный момент, Вы легко восстановите давление в системе.
2. Батарея может быть с любым количеством секций. Все зависит от типа помещения, куда она будет прикреплена:

• в большое помещение (более 30 м2), желательно установить трехсекционный радиатор;
• в спальню, кабинет или детскую комнату, достаточно двухсекционного;
• для подвальных, складских помещений, кладовых, где необходимо поддерживать минимальную плюсовую температуру в любое время года, можно поставить и односекционный радиатор.

1. Перед тем, как начать работать с болгаркой, освободите место вокруг себя. Убедитесь, что провод удлинителя находится на безопасном расстоянии.

Замечание специалиста: помните о технике безопасности во время работы с электроинструментами!

Возьмите трубу большого диаметра и разрежьте ее на 3 равные части.
В каждой части, сделайте отверстия под углом 180 градусов и диаметром 2,5см, электроинструментом, имеющим насадку «балетка»

Обратите внимание на расстояние между отверстиями: их нужно делать, отмерив 5см от торца по обе стороны. В итоге, у Вас получится конструкция, в которой отверстия располагаются как в нижней, так и в верхней части трубы.
Очистите трубы и острые края отверстий крупнозернистой наждачной бумагой от металлической стружки.
Далее, возьмите тонкую трубу диаметром 20 см и отмерьте ее посередине

Затем разрежьте болгаркой, чтобы получились 2 части по 10 см. Приварите эти куски труб к конструкции из больших труб, таким образом, чтобы получилась крестообразная система циркуляции воды.
Тонкие прутья нарежьте и приварите к противоположной стороне конструкции из больших труб. Таким образом, у Вас получится жесткий и устойчивый каркас, способный выдержать сильный напор воды.
Чтобы закрепить полученный каркас, установите сгоны: один сгон приваривается к входному отверстию, а второй к выходному.

Полезно знать: для того, чтобы проверить радиатор на герметичность, необходимо закрыть нижний сгон заглушкой. В верхний сгон залейте воду и понаблюдайте: если течь все-таки есть, то слейте воду, просушите радиатор и заварите щель.

Для увеличения температуры в жилом помещении или квартире, приваривают конструкцию из труб к уже готовой профильной батарее. Эти манипуляции подлежат согласованию с главным инженером ЖЭСа и регистрации в государственных коммунальных службах.

Опасность проведения данного вида работ некомпетентным специалистом состоит в том, что регистры зафиксируют снижение давления и такая «работа» приведет к завоздушиванию системы водоснабжения всего жилого дома. Чтобы избежать неприятностей, необходимо полностью отключить подачу воды и перекрыть входные отверстия.

Важно знать: ни в коем случае нельзя врезать самодельные конструкции без присутствия специалиста. Резкий гидроудар способен привести к разгерметизации сваренного радиатора.. Как показала практика, на 20 м2 необходимо 15-16 ребер батареи

Этого вполне достаточно, что бы поддерживать оптимальную температуру в +20 градусов тепла

Как показала практика, на 20 м2 необходимо 15-16 ребер батареи. Этого вполне достаточно, что бы поддерживать оптимальную температуру в +20 градусов тепла.

Смотрите видео, в котором специалист разъясняет, как можно сделать радиатор отопления своими руками:

Самодельная батарея для отопления (регистр)

Полезные советы

Если система отопления дома была собрана с учетом использования принудительного движения теплоносителя, то есть в ней установлен циркуляционный насос, тогда самодельный прибор можно устанавливать как угодно (вертикально или горизонтально).

Если в отопительной системе теплоноситель движется по естественным законам, то батарею необходимо монтировать только горизонтально. При этом нет необходимости устанавливать на нее воздухоотводчик (кран Маевского).

Нельзя сделать качественный радиатор из труб, если вы владеете навыками работы сварочным аппаратом на уровне новичка. Проваривать швы надо хорошо, от этого зависит безопасность эксплуатации прибора и всей отопительной системы.

Толщина 100-миллиметровой трубы должна быть минимум 3,5 мм.

Два сгона можно приварить к торцам труб, где были приварены металлические блины. При этом отверстия в торцах делаются не посередине, а со смещением: входной сгон (верхний) ближе к верхнему краю трубы, выходной (нижний) ближе к нижнему краю. Отверстия в блинах лучше сделать заранее, до приварки их к трубам.

При расчете теплоотдачи нет необходимости обращать внимание на площадь отдачи. Понятно, что этот показатель у чугунного радиатора будет больше. Все это компенсируется высокой теплопроводностью стали

Все это компенсируется высокой теплопроводностью стали.

Сварочные швы нужно очистить и придать им презентабельный внешний вид. Для этого молотком сбиваются окалины и подтеки, а болгаркой шлифуется вся поверхность швов.

Как сделать регистр своими руками

Чтобы сделать самодельный регистр отопления из труб, понадобится 3 профильных трубы прямоугольного сечения 60х80 мм и толщиной стенок 3 мм, а также 4 круглых трубы диаметром 25 мм, заглушки из листового материала с толщиной стенок 3 мм.

• По торцам труб отмеряют и вырезают отверстия под перемычки. Центральную трубу прорезают с 2-х сторон.
• Раскладывают профильные трубы горизонтально, прокладывают между ними перемычки строго по отверстиям, затем приваривают их.
• Теперь изделие устанавливают вертикально.
• Сварные швы создают герметичность при давлении до 13 атм.

Теплообменник для бани

В бане энергия печи передается воде. Изогнутую трубу располагают внутри топки, при этом змеевик не контактирует с огнем. Так как горячая вода поднимается вверх, на смену ей приходит холодная. В замкнутом водяном контуре происходит круговорот, повышающий температуру во всей системе. Змеевик для бани делают из нержавеющей стали, другие материалы не выдерживают столь тяжелых условий эксплуатации.

Мастера выкладывают печь, встраивая вовнутрь нее теплообменник (регистр), который затем соединяют с водяным баком. Оптимальный способ размещения теплообменника – напротив проема, через который дымовые газы устремляются в дымовой канал. Конструкция регистра бывает П-образной и сваренной из труб. Иногда используют и готовую секцию чугунной батареи. Из-за малой величины естественного давления используют трубы с диаметром от 25 мм и длиной не более 2,5-3 м.

Размеры регистра выбираются в зависимости от мощности печи. Чтобы нагреть 100 л воды, понадобится труба длиной 2 м и диаметром 40 мм. Тепловая мощность такого теплообменника будет равна 2 кВт.

• Теплообменник лучше смонтировать одновременно с кладкой печи после возведения фундамента. В этом случае размер топливника легко согласовать с размером регистра.
• Между трубами теплообменника и топливником выдерживают расстояние в 10-15 мм. Змеевик не соприкасается с пламенем, он нагревается от раскаленного воздуха. Через резьбовые соединения изогнутая труба соединяется с баком.
• Изогнутая труба, намотанная на металлический дымоход, также может нагревать воду (температура на выходе достигает 500 С).
• Специалисты используют жаропрочные уплотнители в местах соединения теплообменника и водопроводных труб.
• Тяжелые сварные конструкции устанавливают в кирпичных печах (в железной для нее трудно найти место).
• Дымоход печи с теплообменником прочищают чаще, так как в нем образуется на порядок больше сажи вследствие неполного сгорания топлива.
• Чтобы нагрев жидкости происходил еще быстрее, в систему вводят циркуляционный насос для искусственного перемещения воды.
• Теплообменник заполняют холодной водой до того, как печь нагреется.
• С целью не допустить разрыва труб при минусовых температурах, нужно предусмотреть возможность полного слива воды из системы.

Изготовленный своими руками регистр – хорошая возможность сэкономить. Теплообменники из гладких или профильных изделий выдерживают скачки давления и температуры, а высокая теплоотдача позволяет применять их для обогрева больших помещений.

Для системы теплоснабжения крупных помещений нецелесообразно применять обычные фабричные батареи и радиаторы. Они имеют очень небольшую тепловую отдачу и мощность. В качестве альтернативы можно рассматривать регистры отопления.

Отопительные приборы под названием регистры представляют собой несколько складных труб, находящихся параллельно друг к другу и соединённых меж собою перемычками. По трубам перемещается теплоноситель, передавая тепло железным стенкам регистра, которые обогревают воздушное пространство в помещении.

В качестве теплоносителя может быть применена вода или антифриз, устраняющий замерзание труб отключённой системы в прохладное время года. В независимых регистрах отопления с цилиндрическим электронагревателем (ТЭН) теплоносителем может быть и масло, тогда независимый регистр считается наиболее мощным аналогом домашних масляных радиаторов. Они приобрели обширное распространение благодаря несложности конструкции, надёжности и ряду иных преимуществ.

Расчет параметров и чертеж

Первый этап изготовления регистра отопления своими руками – это проектирование. Понятно, что на глаз нормально сделать регистр отопления не получится. Поэтому необходимо провести ряд дополнительных расчетов, опираясь на которые можно будет подобрать оптимальный теплообменник. При изготовлении регистров отопления нужно учесть много факторов:

• мощность;
• конструкцию;
• методы установки.

Перед тем как сделать регистры отопления своими руками надо понимать, что это ведь отопительный прибор, значит, должен прогревать определенное помещение. Его теплоотдача должна соответствовать ситуации, не ставить же в маленькую комнатушку теплообменник во всю стену. На один метр должно приходиться от 100 до 200 киловатт, в зависимости от региона. Есть формула расчета теплоотдачи регистров отопления. Он включает в себя следующие значения:

• длина теплообменника в метрах;
• внутреннее сечение в метрах;
• коэффициент теплопроводности металла;
• дельта температур подачи и обратки;
• число «П».

Чтобы определить теплоотдачу нужно перемножить все составляющие расчета. Конечно же, из этой формулы можно отдельно определить каждое из вышеуказанных значений. Так, зная квадратуру помещения можно определить, какие габариты должны быть у конструкции. Зачастую самодельные регистры для отопления изготавливаются из подручных материалов, поэтому выбирать некоторые параметры нет возможности. Приходится подгонять всю конструкции под уже имеющиеся характеристики, при этом не стоит забывать о функциональности теплообменника.

Например, по формуле получили значение в пять метров. Значит, для отопления подходит как одна пятиметровая труба по периметру, так и несколько отрезков, сумма длины которых будет составлять те же пять метров. Суть в том чтобы сохранялась площадь теплообмена.

Есть два метода размещения основных (толстых) труб:

• горизонтально;
• вертикально.

В принципе при изготовлении разницы нет. Если взять горизонтальную конструкцию и повернуть на 90 градусов по часовой стрелке, получится вертикальный теплообменник. Это будет иметь значение при установке на контур.

Вот и вся разница между вертикальным и горизонтальным регистром

Помимо этого крепление регистров отопления осуществляется специальными перемычками. Таких перемычек может быть одна или две. Также соединение горизонтальных участков может осуществляться муфтами того же диаметра, которые ввариваются в торец. Это так называемые змеевиковые регистры. Можно выбирать любой метод сборки регистра отопления из труб своими руками, главное, чтобы хватило навыков для его исполнения.

Чтобы не усложнять процесс изготовления регистра, будем использовать схему соединения горизонтальных участков двумя патрубками. Регистр отопления, чертеж:

Чертеж регистра отопления

Для работы нам понадобится:

• три одинаковых отрезка трубы;
• четыре соединительных патрубка;
• шесть заглушек.

Расстояние между трубами регистра отопления может быть и большим, но никак не меньшим. При этом если используются трубы большого диаметра, расстояние меду ними определяется по формуле: диаметр х 1,5. Такое расстояния является оптимальным. Следующий этап – это сварка.

Изготовление самодельного радиатора

Давайте посмотрим, как сделать батарею отопления своими руками на примере секционного радиатора. Мы будем отапливать большое помещение, поэтому нам нужен большой радиатор шириной три метра, состоящий из четырех труб. Для сборки нам потребуются:

• Четыре отрезка трубы длиной по три метра (диаметр 100-120 мм);
• Листовой металл для сооружения заглушек;
• Обычная металлическая водопроводная труба для перемычек;
• Арматура – так как радиатор получается большим, нужно придать ему дополнительную жесткость;
• Фитинги с резьбой.

Из инструментов понадобятся болгарка (углошлифовальная машина) и сварочный аппарат (газовый или электрический).

Отрезаем заглушки, перемычки и трубы нужной длины. Затем вырезаем отверстия для перемычек и привариваем их. Последним этапом привариваем заглушки.

Если труба была целой, нарезаем из нее четыре отрезка по три метра. Края труб обрабатываем с помощью болгарки, чтобы обрезка была гладкой. Далее вырезаем из куска листового металла восемь заглушек – в две из них мы позднее врежем фитинги. Водопроводную трубу режем на кусочки, длина которых должна быть чуть больше, чем диаметр используемых труб (на 5-10 мм). После этого приступаем к сварочным работам.

Наша задача заключается в том, чтобы соединить между собой четыре большие трубы с помощью перемычек. Для придания дополнительной жесткости добавляем перемычки из арматуры. Перемычки из трубы располагаем вблизи торцов – здесь можно отступить на 90-100 мм. Далее привариваем к торцевым частям наши заглушки. Лишний металл на заглушках отрезаем болгаркой или сваркой – кому как удобнее.

При проведении сварочных работ нужно уделить особое внимание качеству сварных швов – от этого зависит надежность и прочность всего радиатора.

Схемы подключения радиаторов:
1. Боковое подключение;
2. Диагональное подключение;
3. Нижнее подключение.

Далее приступаем к монтажу резьбовых фитингов на боковые заглушки. Здесь нужно определиться, как будет поступать теплоноситель – исходя из этого вы можете выбрать диагональную, боковую или нижнюю схему подключения. На последнем этапе аккуратно зачищаем болгаркой все наши соединения, чтобы радиатор приобрел нормальный внешний вид. При необходимости, покрываем радиатор краской – желательно, чтобы она была белой.

Когда все будет готово, можно приступать к тестированию радиатора – для этого нужно заполнить его водой и осмотреть на предмет протечек. Если есть возможность, следует подать воду под давлением, например, подключить радиатор к водопроводу. Когда проверка будет завершена, можно приступать к установке радиатора в отопительную систему.

Сегодня отопительные системы прокладываются с использованием пластиковых труб небольшого диаметра, задействуя для движения теплоносителя циркуляционные насосы. Поэтому нужно обеспечить качественный крепеж радиатора, чтобы тот не переломал трубы. Лучше всего подвесить его на несколько металлических штырей, вбитых в стену, либо смонтировать его на металлических напольных опорах.

Способы монтажа

Самодельная батарея отопления собирается из отдельных труб при помощи сварки или резьбы. Первый вариант предпочтительнее и прочнее второго, сварные швы выдерживают давление 13 атмосфер. Регистры для отопления собираются в готовые изделия, а затем присоединяются к отопительному контуру. На стену устройство крепиться кронштейнами, для установки на пол снизу приваривают опоры. Процесс сборки секционного изделия происходит в несколько этапов:

1. Нарезают требуемое количество труб нужных размеров.
2. На заготовках делают разметку, отмечая места присоединения патрубков.
3. Соединяют трубы и патрубки.
4. Приваривают заглушки, устанавливают кран сливной.
5. Изделие присоединяется к системе отопления.

Совет. Патрубки располагаются ближе к краям регистра – циркуляция теплоносителя в этом случае будет интенсивнее.

«Самовар» для обогрева. В некоторых случаях самодельный регистр дополняют ТЭНом и расширительным бачком – получается самостоятельный отопительный прибор, получивший название самовар. Он не связывается с общей системой отопления, обогревает помещение автономно от сети напряжением 220 В. Достаточная мощность ТЭНа – 1,5 кВт, что чуть мощнее чайника. Для удобства к электронагревательному элементу подключают терморегулятор. Сделать самовар своими руками можно из круглых или профильных труб, модели могут быть стационарными или переносными, используемыми для обогрева неотапливаемой бытовки, кладовки, гаража. В этих случаях в качестве теплоносителя лучше использовать не воду, а антифриз или масло.

Особенности самодельных радиаторов из металлических труб: виды и характеристики

Бывалые мастера знают, что использование труб профильного и круглого сечения из углеродистой стали для изготовления отопительных приборов, имеет свою специфику. Поэтому изучение основных правил сборки самодельных регистров отопления поможет в будущем избавиться от ошибок, и сделать осознанный выбор параметров.

Конструкция кустарной отопительной батареи

Устройство подобных приборов представляет собой систему, которая состоит из горизонтальных или вертикальных трубопроводов, сообщающихся между собой перемычками. Гладкие трубы с круглым сечением используют для производства радиаторов отопления гораздо чаще, чем аналоги с прямоугольным или квадратным профилем. Однако возможны и комбинированные конструкции.

Без сомнения, наиболее удобными в работе считаются регистры из углеродистой стали. Значительно лучше по характеристикам выглядит вариант, выполненный из оцинкованной или нержавеющей стали. Но, во-первых, это дорого, а во-вторых – работать с таким материалом могут только опытные специалисты.

Самодельные отопительные приборы годятся как для однотрубных, так и для двухтрубных систем. Возможен их настенный и напольный монтаж. Простейший образец исполнения – полотенцесушитель в ванных комнатах. Кустарные регистры делят на два основных вида:

1. Секционные.
2. Змеевиковые.

Секционные регистры

Представляют из себя трубную конструкцию, где элементы большего калибра параллельны и заглушены на торцах, а трубки меньшего сечения служат соединяющими элементами. Для прочности допускается использование дополнительных перемычек.

Теплоноситель в такой батарее всегда движется с верхней емкости, затем по соединительным патрубкам он проходит на нижний ряд и так далее. Такая схема практически исключает ситуацию, когда радиаторы горячие, а в доме холодно.

Судя по практике применения, секционные регистры вполне себе справляются со своими задачами. Однако здесь не обошлось без ложки дегтя. Во время работы прибора избавиться от высокого гидравлического сопротивления не получится, причиной тому – разность диаметров труб и перемычек.

Змеевиковые регистры

Такие батареи выглядят, как S-образная конструкция, собранная из последовательно сваренных компонентов. Основное преимущество подобного решения – диаметр труб одинаков, а значит, гидравлическое сопротивление довольно низкое. По этой же причине змеевик эффективен, поскольку теплообмен осуществляется всей поверхностью самодельного радиатора.

Регистр, согнутый из цельного трубопроката, значительно надежней в плане эксплуатации, чем сварной. Но, к сожалению, аккуратно согнуть в домашних условиях стальную трубу диаметром 70-100 мм практически невозможно – в идеале необходим трубогиб, а в крайнем случае газовая горелка. Здесь на помощь приходят регистровые сборные конструкции.

Система отопления с S-образными радиаторами, собранными только из металлических труб, выделяется особой надежностью и прочностью, тем более, выполнить ее пошагово не так уж и сложно. По сравнению с секционными батареями, здесь значительно меньше сварных швов, а значит, и потенциальных источников протечки тоже.

Регистры такого вида выдерживают давление до 10кгс/м² и в состоянии работать с любыми теплоносителями: водой, маслом, антифризе и паре. Допустимое сечение труб, используемых в секциях, должно находиться в пределах 32-219 мм.

Виды регистров

Самый распространенный вид — регистры из гладких труб, и чаще всего — стальных электросварных. Диаметры — от 32 мм до 100 мм, иногда до 150 мм. Их делают двух типов — змеевидные и регистровые. Причем регистровые могут иметь два типа соединения: нитка и колонка. Нитка — это когда перемычки, по которым из одной трубы в другую перетекает теплоноситель, установлены то справа, то слева. Получается, что теплоноситель последовательно оббегает все трубы, то есть соединение последовательное. При соединении типа «колонка» все горизонтальные участки соединены между собой с обоих концов. В этом случае движение теплоносителя параллельное.

Типы регистров из гладких труб

В случае использования в системах с естественной циркуляцией требуется соблюдать небольшой уклон в сторону движения теплоносителя порядка 0,5 см на один метр трубы. Такой маленький уклон объясняется большим диаметром (малым гидравлическим сопротивлением).

Это змеевидный регистр отопления

Делают эти изделия не только их круглых, но и из квадратных труб. Они практически ничем не отличаются, только работать с ними сложнее, да гидравлическое сопротивление чуть больше. Но к плюсам такого исполнения можно отнести более компактные размеры при том же объеме теплоносителя.

Регистры из квадратных труб

Есть еще регистры из труб с оребрением. В таком случае увеличивается площадь соприкосновения металла с воздухом, и теплоотдача повышается. Собственно, до сих пор в некоторых бюджетных новостройках строители ставят именно такие отопительные приборы: всем известная «труба с оребрением». При не самом лучшем внешнем виде они неплохо греют помещения.

Регистр с пластинами будет иметь теплоотдачу намного выше

Если любой регситр вставить ТЭН, можно получить комбинированный отопительный прибор. Он может быть отдельным, не связанным с системой, или использоваться как дополнительный источник тепла. Если радиатор будет изолированным с нагревом только от ТЭНа, необходимо в верхней точке поставить расширительный бачек (10% от общего объема теплоносителя). При нагреве от бытового котла расширительный бачок, как правило, встроен в конструкцию. Если его нет (часто бывает в твердотопливных котлах), то и в этом случае необходима установка расширительного бачка. Если материал для регистров сталь, то бачок нужен закртыого типа.

Электроподогрев может пригодиться в самые сильные холода, когда мощности котла не хватает. Также такой вариант может выручить в межсезонье, когда загружать твердотопливный котел длительного горения и разгонять систему «на полную» нет смысла. Нужно лишь немного прогреть помещение. С котлами на твердом топливе такое невозможно. А такой вот запасной вариант поможет обогреться в межсезонье.

Добавив в регистр ТЭН и поставив расширительный бачек, получаем комбинированную систему отопления

Материал изготовления

Если делать выборку в зависимости от материала изготовления, то регистры можно классифицировать на следующие категории:

1. Стальные;
2. Алюминиевые;
3. Чугунные.

Какие регистры отопления лучше выбрать? Самыми распространенными стали стальные регистры. Их подключение к системе отопления осуществляется посредством резьбы или сварки. Такие устройства имеют хорошую теплоотдачу и приемлемую стоимость.

Алюминиевые регистры имеют гораздо меньший вес, чем стальные. К тому же, они устойчивы к коррозийному влиянию, изготавливаются без соединительных швов и обладают хорошей теплоотдачей. Основной недостаток таких устройств – очень высокая цена.

Регистры, изготовленные из чугуна, подключаются к отопительной системе при помощи фланцевого соединения. Они довольно просты в установке и дешево стоят. К минусам чугунных изделий можно отнести малую инертность, которая существенно снижает время прогрева регистров.

Расчет размеров

Сделать самостоятельно трубный прибор отопления не очень сложно. Но здесь есть один важный момент – правильно провести расчет размеров прибора. Ведь именно от них будет зависеть такой показатель, как теплоотдача.

Необходимые показатели

Расчет непростой, потому что для его проведения требуются некоторые критерии самого помещения. К примеру: площадь остекления, количество входных дверей, какие окна установлены, проведена ли теплоизоляция пола, стен и потолка.

Все это учесть сложно, поэтому существует более простой вариант, в котором учитываются всего лишь два показателя:

Радиатор отопления выбирается из расчета теплоотдачи на 10 м² равным 1 кВт тепловой энергии. Высота потолка не должна превышать 2,8 м.

Как это может помочь при сборке самодельного прибора отопления? Для этого придется провести сравнение с обычным чугунным радиатором марки МС-140-500. Теплоотдача его одной секции – 160 Вт, объем – 1,45 л. Что это нам дает?

Можно точно определить, сколько секций будет необходимо, если использовать чугунный прибор. Из количества секций определяется общий объем теплоносителя, который будет помещаться в одной батарее. А зная это число, можно приблизительно установить объем трубного радиатора.

Все дело в том, что теплопроводность стали равна 54 Вт/м*К, а чугуна – 46 Вт/м*К. То есть, небольшая погрешность в меньшую сторону не окажет никакого влияния на качество отдачи тепла.

Пример расчета

Условно будем считать, что восьмисекционный чугунный отопительный прибор соответствует вышеописанному соотношению. Его объем – 8х1,45=11,6 л.

Теперь можно подсчитать длину трубы диаметром 100 мм, которую будем использовать для сборки самодельной батареи. Площадь сечения труб стандартная – 708,5 мм². Делим объем на сечение, получаем длину (литры переводим в мм³): 116000:708,5= 1640 мм. Или 1,64 м.

Небольшое отклонение в обе стороны не будет сильно влиять на теплоотдачу. Поэтому можно выбрать или 1,6 или 1,7 м.

Особенности и характеристики

Встречаются и такие конфигурации (змеевик сферический в вакууме).

Регистры отличаются некоторыми уникальными свойствами:

• За счет интенсивного теплообмена с окружающей средой могут отапливать помещение значительного объема при достаточно скромных и компактных размерах самого прибора;
• Не требует высокотехнологичного производства, достаточно наличия электросварки и угловой шлифмашины с отрезным диском;
• Изготавливается из достаточно дешевого материала — стали, чугуна или нержавейки;
• Выдерживает значительное давление (10 кгс/м²) и способен работать не только на воде, масле и других жидкостях, но и на пару;
• Возможно изготовление по чертежам заказчика, самостоятельное изготовление и использование различных конфигураций, заглушек, материалов покрытия и фурнитуры;
• Цена прибора с учетом эффективной теплоотдачи значительно ниже, чем у других теплообменников.

Технические характеристики различных вариантов комплектации приборов можно найти в многочисленных таблицах, приведенных на нашем сайте.

Очевидно, что эффективность теплообмена будет зависеть от площади поверхности нагрева. Площадь, в свою очередь, прямо пропорциональна диаметру трубы и длине секции.

Чаще всего используют приборы с такими характеристиками:

1. Материал, из которого изготовлен теплообменник — электросварная стальная труба из углеродистой стали;
2. Типы соединений — фланцевое, резьбовое с внешней резьбой и под приварку;
3. Максимальное рабочее давление — 10 кгс/м²;
4. Диаметр секционных и S-образных труб — от 32 до 219 мм;
5. Рекомендуемое минимальное расстояние между трубами — от 50 мм;
6. Соединительная арматура — перемычки от 32 мм.