Установка входной и межкомнатных дверей в бане из сруба

Как установить стеклянную дверь в парилку

Стеклянное дверное полотно идет в комплекте с коробкой, петлями, ручкой и замком. Более того, все собрано и перед установкой стеклянной двери в парилку нужно будет разобрать конструкцию.

Сама установка стеклянной двери в парной производится следующим образом:

  1. Снимаете декоративные накладки – чаще всего это анодированная пластмасса, защищающая петли от влаги.
  2. Выворачиваете винты, которые крепят полотно к петлям. Для этого может понадобиться шестигранный ключ.
  3. Аккуратно снимаете полотно с петель. Переложить можно на деревянные планки, чтобы поднимать потом было удобнее.
  4. Нижняя часть коробки – это технологическая планка, она не нужна в беспороговой двери, но держит конструкцию при перевозке. Поэтому на месте нижнюю планку снимают.
  5. Коробка помещается в проем и фиксируется в нем с помощью клиньев. На этой стадии обязательно применение уровня.
  6. Зафиксированная коробка прикручивается к проему шурупами, после чего вставляются заглушки.
  7. Возвращаете полотно на петли, прикручиваете его винтами, следя за вертикалью.
  8. Устанавливаете ручку согласно прилагающейся инструкции.
  9. Возвращаете на место декоративные накладки.

Справка. Интересной для посетителей сайта будет информацию об утеплении дверей для бани.

Преимущества стеклянных дверей в сауне

Перед тем, как установить стеклянную дверь в парилку, рекомендуется ознакомиться с преимуществами такого изделия.

Стеклянный дверной блок будет пропускать неяркий рассеянный свет в парилку. Это поможет создать в данном помещении максимально расслабляющую атмосферу для отдыха.

Через прозрачное полотно можно наблюдать за состоянием находящихся людей в парной и в случае необходимости вовремя оказать первую медицинскую помощь.

Сам материал, если его специально не разрушить, отличается достаточно продолжительным сроком эксплуатации.

За стеклянными полотнами проще ухаживать, чем за деревянными конструкциями. Их достаточно периодически протирать влажной тряпкой от пыли и прочих загрязнений. При этом можно использовать любую бытовую химию.

Материалы для двери

Каждый владелец надела может самостоятельно решить, какой дизайн и стиль помещения бани выбрать. Производители позаботились о том, чтобы все смогли подобрать максимально подходящий для работы материал.

Вариант дизайна деревянной двери с кованными элементами

Чаще всего выбор останавливают на таком сырье для изготовления двери:

  1. Древесина.
  2. Стекло.
  3. Пластик.
  4. Металл.

У каждого из этих материалов есть свои преимущества, недостатки и особенности. Поэтому перед тем как сделать ставку на какой-то из них, надо ознакомиться с нюансами.

Древесина

Есть разные материалы для изготовления дверей ведущих в баню. Люди выбирают отделку конструкции с помощью евровагонки, подготовленной к процессу, другие же хозяева предпочитают купить цельный сруб и своими силами осуществить конструирование.

Самодельная деревянная дверь для бани

В любом случае, дерево стоит во главе списка материалов для дверей в баню.

Преимущества материала

  1. Стойкость к влаге.
  2. Адаптация к перепаду температур.
  3. Дерево само по себе является теплоизолятором, поэтому хозяину участка не придется тратить много денег на дополнительные материалы для утепления полотна.
  4. И конечно же, эстетические характеристики. Древесина отлично вписывается в общий интерьер бани. Дверь из дерева будет гармонично смотреться и создаст приятную атмосферу в помещении, где можно попариться.

Недостатки

Материал требует дополнительной обработки и не все породы древесины подходят для дверной конструкции в баню.

Важные нюансы

Также должное внимание нужно уделить вопросу о том, из какого материала изготовить ручку для двери. Разумнее всего для этой цели тоже использовать древесину, потому что металл, пластик и подобные материалы под воздействием высоких температур могут деформироваться, а также нагреться, что снижает уровень безопасности в бане;

Следовательно, когда вопрос заходит о том, из какого материала должна быть входная дверь в баню, стоит обратить внимание именно на древесину

Лучше всего отдать предпочтение осиновым или же липовым породам древесины. Внутренние же двери, ведущие в парную, можно осуществить путем монтажа и установка стеклянной двери.

Стекло

Для входа в парную, а также в душевую, расположенные внутри помещения парной, нередко устанавливают стеклянные двери.

Преимущества

  1. Такая конструкция в проеме смотрится гармонично.
  2. Дверь из стекла легка в уходе.
  3. Материал хорошо переносит высокие температуры, которые не редкость в парной.
  4. Есть множество дизайнов стеклянной двери, поэтому каждый подберет лучший вариант для себя.

Недостатки

  • стоимость такой конструкции достаточно высока, потому что стекло должно быть прочным и довольно толстым, если вопрос идет о двери;
  • такую дверь не получится сделать самостоятельно, разве что у хозяина участка с баней есть свой цех по изготовлению стеклянных изделий.

В любом случае, стекло в проеме двери парной или душа, смотрится изящно и гармонично.

Пластик

Отдавая предпочтение пластику, нужно выбирать термостойкий, другие варианты не подойдут для установки в бане.

Процесс установки пластиковой двери в баню

Преимущества

  1. Термостойкий пластик довольно прочный материал.
  2. Это сырье для производства двери обладает долговечностью.
  3. Выдерживает перепады температур воздуха.
  4. Способен переносить повышенные уровни влажности в помещении.

Недостатки

Материал является не натуральным, а значит, не будет отдавать в воздух ароматов, которые хотелось бы слышать в помещении парной, предбанника.

Варианты дизайнов пластиковых дверей для бани

Металлическая

Бронированную металлическую дверь при желании можно создать своими руками, правда, для этого потребуются дополнительные материалы и инструменты.

Преимущества

  1. Такое полотно наверняка защитит предбанник от попадания сквозняков.
  2. Смотрится эта конструкция гармонично.
  3. Большой выбор дизайнов таких полотен, поможет удовлетворить запросы даже самых требовательных хозяев квартир.

Недостатки

  • высокая цена;
  • такое полотно не подойдет для установки при входе в парную.

Выбор материала зависит исключительно от предпочтений владельца земельного участка. Любое сырье отлично впишется в пространство бани, главное, делать работу с душой.

Шарнирные петли

Еще один очень востребованный тип навесов. Существует немало их разновидностей, но принцип работы у них одинаков. Петля похожа на две створки, которые между собой соединяются за счет шарнира. Изделия прочные и износоустойчивые. Каждый навес выдерживает массу в 20-25 кг. Еще одно их преимущество – это широкий угол раскрытия: дверь на таких навесах открывается на 165 градусов.

Шарнирные петли для стеклянных дверей применяются при монтаже систем распашного типа. Они бывают скрытые, практически не заметные и довольно сложные для взлома, а также полускрытого типа. Их разновидностью являются четырехшаровые навесы, которые фиксируются в трех плоскостях. Они востребованы в межкомнатных и мебельных дверях. Могут быть шарниры для стеклянных дверей без сверления, скрытые или полунакладные.

Окосячка при остановке металлической двери в сруб

При установке двери в срубе бани необходима окосячка, поэтому верхнюю планку не устанавливают, так как притолока рамы сама по себе будет опорой. Чтобы дверь не перекосило при усадке, ее крепят к вставленным в паз лафетам: они будут сохранять свое исходное положение при подвижках венцов и предупреждать выворачивание дверной рамы кверху болтов.

Если проем был предусмотрен при возведении сруба, то между плоскостью проема и притолокой должно оставаться не менее 10 см, а с боковых сторон — по 6 см.

Если производитель не предусмотрел отверстия под болты на дверной раме, то их необходимо сделать самостоятельно до начала монтажа: на притолоке и на пороге — по 2, а на петельном и притворном косяке — по 3 отверстия. Затем в них нужно вставить болты и затянуть гайки.

Для окосячки необходим брус 100×150 см. Лафеты отпиливают по высоте двери, выпиливают паз глубиной 5 см вдоль оси одной из сторон бруса, с обеих сторон сруба на четверть ширины стены надпиливают пазы по 5 см., получится своеобразный гребень, его окончательно формируют при помощи стамески, аккуратно отщепляя древесину.

На гребнях при помощи степлера фиксируют ленточную паклю, прикрепляют поверх нее к стене лафеты и устанавливают металлическую дверь. При этом от обоих лафетов необходимо отступить по 1 см, а от верха дверного проема — 10 см. Коробку закрепляют только к деревянному порогу и лафетам при помощи саморезов.

Все образовавшиеся зазоры заполняют паклей и с обеих сторон закрывают наличниками. Через 3 года паклю в осевшем проеме можно заменить на монтажную пену. Если сруб новый, пена не подойдет, поскольку при усадке потрескается и утратит герметичность.

На видео установки дверей в бане своими руками вы сможете детально ознакомиться со всеми этапами процесса:

Установка двери в рубленном доме.Установка двери в рубленном доме.

Определяем размеры конструкции

На схеме указаны основные размеры, которые не стоит менять

Проёмы в построенных самостоятельно банях, как правило, отличаются от стандартных. Поэтому перед изготовлением двери и коробки для неё стоит провести основные расчёты:

  • Измерьте рулеткой ширину и высоту проёма по уровню, чтобы не допустить ошибки из-за перекоса.
  • От полученной ширины следует отнять 6 см, от высоты — 3 см. Так вы получите внешние параметры коробки без учёта порога. Его толщину лучше определить, когда дверь будет готова, чтобы нивелировать возможные погрешности.
  • От ширины коробки отнимите толщину бруса, который планируете использовать (самый ходовой 110х60 мм) и ещё 6 мм (необходимый зазор с обеих сторон). Это будет итоговая ширина готовой двери.
  • Чтобы определить высоту двери, от высоты коробки отнимите толщину бруса и ещё 18 мм (3 мм зазор сверху и 15 мм вентиляционный зазор снизу).

Если полученный результат отличается от стандартных моделей всего на 1–2 см, можно сделать стандартную дверь и просто применить более толстые бруски для крепления коробки в проёме.

Пошаговая инструкция для изготовления деревянной двери

Удивительный факт: многие банщики замечают, что собственноручно изготовленные ими двери для бани много лет служат верой и правдой, и на них – ни следа деформации, а вот как раз дорогие произведения искусства, приобретенные у фирм за большие деньги с гарантией качества «специально для русской бани» начинают терять свой вид уже на второй год. А все потому, что когда что-то делается для себя, то всегда делается по технологии, без экономии материала и уж точно без всяких халтур. А вот за совестливость рабочих в подвале какой-то фирмы отвечать никто не будет. И в итоге получается, что красивая дверь, приятно пахнущая деревом, на следующий год после усушки начинает «радовать» нехилыми щелями и потерей формы.

Итак, самые оптимальные размеры двери для бани своими руками – 1,8 м х 0,7 м. Хорошая древесина для этих целей – это ольха, осина и липа. Если же в наличии есть только хвойные породы – то их обязательно следует обработать, чтобы потом не выделялась смола.

Чтобы изготовить такую, следуйте предложенной инструкции:

  • Шаг 1. Готовятся строганные доски хорошего качества, толщиной в 5 см. Это могут быть шпунтовые доски из магазина, или домашнего изготовления, но с выбранным шпунтом.
  • Шаг 2. Доски выкладываются в ряд и выравниваются. Подбивку их рациональнее всего делать с проклейкой ПВА.
  • Шаг 3. Как только полотно из досок подсохнет, на выборки пазов можно будет наносить метки. К слову, сами пазы делать нужно в виде усеченного конуса. Их оптимальная глубина – половина или четверть доски, основание паза – диаметром 5 см, верхняя часть – 35 мм.
  • Шаг 4. Теперь нужно выбирать пазы – по меткам. В этом поможет пила-наградка. С помощью нее необходимо сделать два пропила – под углом 45˚, глубиной в четверть или половину доски. А чтобы угол пропила был везде одинаков, возле паза крепится брусок – выстроганный под тем же углом.
  • Шаг 5. Между пропилами с помощью стамески удаляется древесина и ставятся шпонки – это бруски 5 см толщиной. Впрочем, можно и толще – двери от этого только лучше будет.
  • Шаг 6. Дверь собирается на шпонки, и все проверяется на геометрию и плотность. Зачем можно будет снять шпонки и устранить все недостатки.
  • Шаг 7. Шпонки пробиваются в пазы – насухо или с клеем, а их концы обрезаются на конус.

Дверь своими руками

На современном рынке строительства можно подобрать готовую банную дверь разных типов и видов. Также предложены конструкции из разных материалов и с разнящимися дизайнами. Тем не менее для хозяев земельных наделов, которые хотят влить частичку своей души в это помещение, нет лучшего варианта, кроме как, установить двери в баню своими руками из дерева.

Схема для установки двери из МДФ

Чтобы результат стараний подарил приятные эмоции и долговечную конструкцию, следует действовать пошагово:

  1. Для начала нужно определиться с размером полотна, которое открываясь, будет вести в помещение бани, а также, с материалом. Для банного входа чаще всего применяют такие породы древесины, как липа, ольха или осина. Стоит учесть, что хвойные породы дерева должны быть обработаны специальными смесями, которые предотвратят выход смолы из брусьев. Обязательно выбрать покрытия нетоксичные, чтобы не навредить здоровью тех, кто пребывает в бане.

  2. Следующим этапом создания банной двери является создание шпунтованных досок. Если нет навыков или специального оборудования, то можно приобрести готовые бруски.
  3. Доски выкладываются в ряд, после чего осуществляется процесс выравнивания поверхности каждой из них.
  4. Следующим этапом является нанесение разметки, по которой потом будут вырезаться пазы для сборки единой конструкции. Делаются пазы пилой.
  5. Затем с помощью стамески нужно зачистить пространство от древесины в месте, где сделан разъем пилой. В зачищенное пространство устанавливают специальные шпонки, с помощью которых потом будут скрепляться между собой брусья.
  6. Затем шпонки смазываются клеем и вбиваются в пазы каждого последующего бруса.

На этом этап создания полотна можно считать завершенным. Следующий шаг не менее ответственный – нужно правильно установить собранное изделие, которое будет первым шагом на пути в баню. Смотрите в видео пошаговый процесс изготовления двери своими руками.

Деревянная дверь своими руками. Пошаговая инструкцияДеревянная дверь своими руками. Пошаговая инструкция

Когда рубить проемы?

Вариантов всего три:

  • Рубить глухой сруб, после усадки выпиливать проемы;
  • Рубить сруб с их учетом, выполнять обсаду после усадки;
  • Рубить сруб с учетом проемов, выполнять обсаду сразу.

Каждый из методов имеет свои плюсы и минусы.

Глухой сруб без окон и дверей

Один из самых спорных вариантов, так как имеет целый ряд плюсов и минусов, которые уравновешивают друг друга.

Сруб выполняется в виде глухой коробки. Он будет идеально держать геометрию, равномерно усаживаться по всей высоте стены. При оформлении проемов можно добиться максимальной точности, так как они выпиливаются только после того как объект отстоится на фундаменте. Под будущие окна и дверей отверстия размечаются по месту, под конкретную конструкцию.

К минусам отосится больший расход материала, что приводит к удорожанию уже на этапе закупа бревна. Отсутствие штатных оконных и дверных проемов вынуждает решать вопрос с организацией вентиляции объекта. Без проходников затрудняется воздухообмен во внутренних помещениях сруба. Сруб просто не будет сохнуть, из-за этого может образоваться грибок.

Мастера, которые рубят сруб, не смогут сразу установить конструкции заполнения проемов, значит, к этой работе придется возвращаться спустя время, переплачивать бригаде за выезд на объект.

Глухой сруб – это дополнительная сложность в процессе рубки. При достижении определенной высоты стены попадать внутрь объекта становится проблематично. Необходимо организовывать технологические проходники или придумывать дополнительные вспомогательные конструкции.

Этот метод для сруба и вставных конструкций будет лучшим сценарием. Но для заказчика и строителя – крайне затратным и сложным в исполнении. В отдельный квест превращается обслуживание сруба во время усадки.

Сруб с проемами, но без обсады

Одно из самых распространенных решений, благодаря соотношению цена-качество.

Оконные и дверные проемы сразу закладываются в проект и реализуются в момент рубки сруба. Бревно рассчитывается и закупается уже с их учетом, что снижает стоимость.

Оставлять проем совсем без обсады на время усадки нельзя. Поэтому после оформления будущих мест размещения окон и дверей, делается черновая обсада. В вертикальных торцах проема выпиливается паз, в который вставляется направляющий брусок. К этому бруску крепится обсадная коробка.

Черновая обсада необходима для сохранения геометрии проема во время усадки. Направляющий брусок предупреждает и/или минимизирует движение бревен по горизонтали, не препятствует усадке сруба, то есть движению бревен по вертикали. В процессе эксплуатации окосячка предотвращает прямое давление бревен на оконную или дверную конструкцию, отвечает за сохранение жесткости в горизонтальной плоскости.

Даже установленная черновая коробка не всегда позволяет сохранить идеальную геометрию проема, поэтому на время усадки эти места усиливают монтажными бревнами. Почти обязательной эта процедура является для дверных проемов и больших окон.

В срубах, где окна и двери обозначены и оформлены сразу, автоматом решается вопрос с вентиляцией объекта на период усадки, не надо дополнительно тратиться на организацию вентиляции. Также отпадает вопрос проходников. Строительство сруба на последней стадии, перемещение внутри, а также последующее обслуживание не составляет труда.

Сложнее сохранить геометрию проема – это один из основных минусов метода. Во время усадки возможны ощутимые изменения, что усложнит монтаж и их заполнение. Есть еще одна не самая очевидная проблема. Такой сруб более беззащитен и уязвим для проникновения третьих лиц. Если сруб располагается на участке без забора, а рядом нет охраны или жилых домов, то попасть внутрь может почти любой. Монтаж защитной сетки частично решают эту проблему.

Сруб с проемами и чистовой обсадой

Способ жив благодаря своей бюджетности и быстроте исполнения. Но по факту на деле оказывается русской рулеткой. Установленная в только что завершенный сруб чистовая окосячка с последующим заполнением проемов, часто выходит из строя и нуждается в переделке. Причем переделывать приходится не только саму обсадную коробку, но и окна, и двери.

Установленная обсадная коробка – частично спасает от изменения геометрии проемов, но не может гарантировать 100% успеха. В результате усадки размеры и форма могут измениться, что обычно исправляется на этапе монтажа. Если же окна и двери вставляются сразу, то в процессе усадки и изменения геометрии, могут быть повреждены и они.

К плюсам данного метода относят низкую стоимость, а также скорость выполнения работ. Клиент получает полный комплекс по оформлению и заполнению проемов сразу, силами этой же строительной бригады.

Способы установки дверного полотна

Если строение бани представляет собой бревенчатый сруб, то при установке оконных и дверных рам могут быть осложнения.

После этого можно выпиливать проемы под двери и окна с помощью бензопилы и лазерного уровня, чтобы вырезы были идеально ровными.

Бревна в проделанных проемах способны несколько сдвигаться, да и при проведении очередной конопатки их положение может меняться – то оседать, то подниматься. К тому же, при дальнейшей усадке дерева неминуемо будут появляться новые щели.

Есть несколько способов установки обсадной коробки.

Способ 1

В данном случае монтаж окосячки производится в прошедшем первоначальную усадку срубе.

Последовательность работ такова:

  1. Огрехи и выступы на бревнах подтачивают по всему периметру проема, так как впоследствии на них будут установлены наличники.
  2. С боков прикрепляют крепкие стойки, фиксируя их к каждому венцу несколькими гвоздями, длина которых втрое превосходит толщину доски.
  3. Верхнюю горизонтальную доску прикрепляют, отступив от верхнего края проема на 6-8 см. Эта щель призвана компенсировать дальнейшую усадку здания. В итоге, оставшаяся щель будет заполнена слоем утеплителя.
  4. На эту раму крепят дверное полотно и навешивают дверь на петлях.
  5. В конце производят установку наличников. Сначала их закрепляют с одной стороны проема, все щели забивают паклей или запенивают, а верхний зазор заполняют утеплителем. После этого закрывают наличниками обратную сторону проема.

Способ 2

Такой метод позволяет устанавливать окосячку в еще не устоявшийся сруб. И хотя он требует больше трудозатрат, но и является более надежным.

План работ выглядит следующим образом:

  1. В торцевых частях проема во всех бревнах проделывают паз с шириной и глубиной по 50 мм. Удобней всего его вырезать фрезером или пилой. До идеала желоб доводится долотом и стамесками, особенно в углах.
  2. В получившийся паз вставляют брус 50×50 мм. По длине он не достает до верхней кромки проема 2 см, если сруб уже устоялся, либо 5 см – если он свежий.
  3. Поперечная перекладина крепится тоже с зазором в 5 см на усадку.
  4. К проложенному бруску и производят крепление дверной коробки.

Таким образом, именно проложенный в паз брус принимает на себя всю нагрузку при усадке сруба, в то время как дверная коробка не деформируется.

Способ 3

Наиболее трудоемкий способ, также приемлемый для неустоявшихся срубов. В данном случае крепление обсады происходит по методу шип-паз. Пазы вырезают фрезером, а шипы – циркулярной пилой и стамесками, ну а там – что у кого есть.

Работы выполняют в такой последовательности:

  1. Берут бруски размером 100×100 или 100×200 мм и выбирают в них паз 40×40 мм. По длине брусья не доходят до верхнего края проема на 2 см в устоявшемся, и на 5 см в свежем срубе.
  2. Боковые части проема обрабатывают для получения шипа с толщиной 50 мм и высотой 40 мм.
  3. В пороге прорезают выемку, в которую можно будет утопить обсадной брус, чтобы он лучше зафиксировался. Глубина выемки – порядка 0,5 см.
  4. Верхнюю поперечину устанавливают с отступом от верха на 2,5-5,5 см, в зависимости от свежести сруба.
  5. Далее прямо на обсадной брус можно навешивать двери на петлях, не устанавливая дверную коробку. Предварительно в боковых брусьях нужно будет проделать углубления под петли.

Как правильно установить дверь в баню стеклянную

Стеклянные двери ставятся в парилке и моечной. Они приходят к потребителю уже со всем необходимым. На месте дверь распаковывается, полотно снимается и коробка монтируется в проеме после предварительного расклинивания.

Далее полотно возвращается на место, закрепляется. Ставится ручка и монтаж завершен. В подтверждение простоты установки монтажа двери для сауны смотрите ролик:

Монтаж двери для сауныМонтаж двери для сауны

Достоинства и недостатки каждого материала позволяют определить, какую дверь лучше поставить в баню.

***

Думаем, мы справились с задачей и достаточно внятно и подробно рассказали вам о том, как установить дверь в баню. Важным аспектам утепления дверей посвящена отдельная статья. Теперь ждем ваших отзывов и комментариев. Получилось ли самим поставить двери? Какие были сложности?

Нюансы эксплуатации и ухода за конструкцией из стекла

Если вы выбрали стеклянную дверь для бани с деревянной коробкой, тогда в конце каждого банного дня обязательно протирайте ее после процедур, чтобы обезопасить древесину от влажности

Она в любом случае обработана специальными влагостойкими средствами, но подобная простая предосторожность поможет продлить срок службы деревянной коробки

Само стекло регулярно протирайте мягкой тканью, смоченной в безопасной бытовой химии, предназначенной для ухода за стеклянными поверхностями. Учтите, что хозяйственным или туалетным мылом протирать их не стоит. Если вы установили дверь с матовым стеклом, то чистить его рекомендуется специальной бытовой химией или простым раствором воды с уксусом.

А в список запрещенных моющих препаратов для матового стекла входят следующие:

  • щелочной раствор;
  • кислотный раствор;
  • бензин;
  • аммиак;
  • абразивные моющие порошки.

Мыть все виды стеклянных поверхностей можно только мягкими материалами. Даже если вам необходимо будет избавиться от въевшейся грязи, не используйте стиральные порошки. И тем более не применяйте железные мочалки.

Проверяйте их исправность и цельность структуры. При обнаружении каких-либо неполадок сразу же делайте ремонт, чтобы не допустить большего повреждения. Зачастую необходимо просто подтянуть крепежи, чтобы все элементы были в правильном положении.

Изготовление и установка двери в баню своими руками

Для дверного полотна необходимо использовать доски с пазами для цельности конструкции

Проще всего сделать дверь для бани своими руками из цельного массива дерева. Для этого лучше всего подходят липа и ясень. Стройматериалы из хвойных деревьев – не лучший выбор, так как смола в высокотемпературной среде может обжечь кожу. Если все же решено использовать такое сырье из-за недоступности иных вариантов, оно обрабатывается для предотвращения выделения смол. Проем под дверь предусматривают еще на этапе чертежа.

Инструкция по изготовлению банной двери своими руками:

  1. Подготавливают ровные шпунтованные доски толщиной в 50 мм. Это можно сделать самому или приобрести стройматериал в магазине.
  2. Кладут их в ряд и подравнивают. С торцевых частей у них можно увидеть годовые метки. Находящиеся рядом доски кладут так, чтобы у них были обратные направления колец. Это способствует меньшей подверженности действию влаги.
  3. Наносятся отметины для выборки пазов (последние должны иметь усеченную коническую форму). Вглубь эти элементы будут уходить на 25-50% от общей толщины доски. Нижняя часть имеет ширину 50 мм, верхушка – 35.

  4. Пропиливают пазы под 45 градусов. Для контроля одинаковости наклонов подойдет брус, который выстрогали с указанным углом скоса.
  5. Промеж пропилов убирают древесину и монтируют толстые (минимум 50 мм) шпоночные брусья.
  6. Проводят сборку конструкции и оценивают ее ровность и крепость соединений.
  7. Шпонки пробивают в пазовые щели (можно использовать клеевой состав). Их окончания нужно обрезать.

После этого можно приступить к монтажу конструкции. Сначала нужно выбрать габариты. Если сама дверь имеет толщину 8 см, у коробочных стоек этот параметр будет равен 5 см, а ширина – 12 см. Нужно подготовить по паре вертикальных и поперечных элементов. Вторые должны иметь сечение 8х5 см.

Порядок обустройства дверной коробки

Поэтапное руководство по выполнению работ:

  1. Подготавливают брусья и проделывают в них с помощью стамески четверти для тела двери. Они должны быть параллельными продольным сторонам элементов и образовывать единую плоскость. Это минимизирует вероятность появления щелей.
  2. На стойке для петель отмечаются очертания последних. Производится фрезеровка мест посадки.
  3. Большие заготовки раскладывают на столе, сверху помещают четверти. С петельной стороны делают просвет в 2-3 мм, в прочих случаях – в 5 мм. Для этого используются клинья из древесины. Это нужно, чтобы конструкция отворялась легко.
  4. Отмеряют длину горизонталей сообразно дистанции между сторонами вертикалей. Обрезку лишнего производят с помощью ножовки.
  5. В уголках делают четверти и начинают сборку коробки. Приложив полотно, монтируют петли на положенные места и создают зазор с помощью клиньев. Сверяют правильность углов конструкции (они должны быть идеально прямыми).

Материалы

Внутри бани используются только деревянные и стеклянные двери, а для входа также применяются металлические и пластиковые.

На вход в баню можно поставить дверь из пластика и стеклопакета, чтобы обеспечить предбанник дополнительным естественным освещением

Стекло

Стеклянная дверь смотрится эффектно, особенно если на её поверхности выполнен рисунок, но изготовить её в домашних условиях невозможно: для этого требуется закалённое стекло толщиной от 8 мм.

В банной двери из цельного стеклянного полотна обычно используется матовое или затемнённое стекло

Единственное, что можно сделать своими руками — установить готовую дверь.

На входе в сауну можно установить стеклянную дверь с магнитным фиксатором

Безопаснее и надёжнее при использовании в парилке дверь из стекла, вставленного в деревянный каркас

Дерево

Полностью самостоятельно изготовить банную дверь в домашней мастерской можно только из древесины: материал доступен и легко обрабатывается. Выбирать следует те породы дерева, которые максимально устойчивы к гниению и меньше всего впитывают воду. Таковыми являются дуб, ясень, лиственница, сосна и ель.

Смола хвойных деревьев хлопот не доставляет — она выделяется в небольших количествах и легко удаляется.

Применив древесину хвойных пород, в дальнейшем не придётся опасаться искривления двери

Для изготовления двери можно использовать разные пиломатериалы.

Толстые шпунтованные доски

Проще всего сделать дверь из шпунтованных досок: они легко собираются в щит, по периметру которого делается обвязка из бруса.

Полотно, собранное из шпунтованных досок, укрепляется поперечинами, затем поверхность обрабатывается

К такой банной двери обычно крепятся поперечины — шпонки, предотвращающие деформацию полотна.

Две поперечины врезаются и слегка утапливаются в полотно двери, затем приклеиваются

Также для усиления конструкции диагонально прибиваются скрепляющие доски.

Скрепляющих диагональных досок может быть несколько: они выкладываются узором по всему дверному полотну

Для русской бани с влажным паром лучше всего подходит именно массивная дверь.

Вагонка

Применяется она в двух случаях:

  1. Для изготовления каркасной двери — каркас собирается из брусков, а вагонка используется в качестве обшивки. Полость такой двери заполняется теплоизолятором, поэтому она получается очень тёплой.

  2. Для декоративной обшивки двери, изготовленной из низкосортной древесины. Это позволяет удешевить производство двери: полотно собирается из досок дешёвого дерева, а устойчивость к температуре и влажности обеспечивается обшивкой вагонкой, например, из дуба.

Фигурные вставки

Двери, собираемые из таких элементов, называются филёнчатыми. Но двери из филёнок:

  • достаточно сложны в изготовлении;
  • с большей вероятностью могут деформироваться при перепадах температуры.

Поэтому браться за них следует только при наличии достаточного опыта столярных работ, а устанавливать — на входе в баню или комнату отдыха, но не в парилку.

Филёнчатая дверь красива, но сложна в исполнении своими руками

Утепление входной двери в баню

Если дверь изготавливалась для входа в баню, ее обязательно нужно утеплить.

Шаг 1. Между ребрами жесткости (поперечными планками из бруса) крепится утеплитель

Важно, чтобы материал не выступал за пределы деревянных заготовок. Можно использовать минеральную вату, тонкий изолон, стекловату

Важно, чтобы материал не был тяжелым и не создавал дополнительную нагрузку на дверь.

Утепление входной двери в баню

Шаг 2. Для финишного покрытия двери можно использовать дерматин. Этот материал не пропускает воздух, не намокает, хорошо смотрится. Дерматин раскраивают на нужный размер (2000 мм на 800 мм + запас по 60 мм с каждой стороны).

Шаг 3. С помощью гвоздиков с широкими шляпками дерматин прибивается к полотну. Можно крепить материал к ребрам жесткости, которые располагаются по всему периметру двери. Чтобы поверхность двери смотрелась более объемно, поверх утеплителя можно разместить слой ватина.

Шаг 4. По периметру дверной коробки формируются валики, которые укрывают зазор между полотном и коробкой.

Утеплить дверь в бане своими руками

Шаг 5. Для украшения двери можно использовать «каретную стяжку» — натянуть между гвоздиками леску или проволоку.

Таким образом, с минимальным набором инструментов можно сделать надежную и долговечную дверь в баню своими руками.

Утеплить дверь в бане своими рукамиУтеплить дверь в бане своими руками

Видео — Изготовление деревянной двери в баню

ТОП-5 основных типов древесины для пиломатериалов

Фото Название Рейтинг Цена
#1 Лиственница 100 / 100
#2 Кедр 99 / 100
#3 Сосна 98 / 100
#4 Пихта 97 / 100
#5 Ель 96 / 100

Лиственница

Лиственница — особая разновидность хвойной древесины, часто используемая для пиломатериалов. В прочности она уступаешь лишь тису и дубу, а простота в выращивании и обработке обеспечивают невысокую цену по сравнению с элитными видами дерева. Она слабо подвержена влиянию среды, устойчива к влаге и солнцу. Это хороший материал, который используют для половых досок, балок перекрытия и создания стен.

Лиственница
Плюсы

  • высокая прочность и влагоустойчивость;
  • долговечность;
  • малая подверженность короблению.

Минусы

  • высокая теплопроводность;
  • cуществует возможность появление внутренних трещин при неправильной технологии сушки.

Кедр

Кедр — дорогостоящая древесина, используемая для отделки здания и создания несущих элементов конструкции. На самом деле изделия из настоящего кедра на рынке СНГ почти не найти, ведь растет он лишь на нескольких островах в средиземноморье. Используемая альтернатива — корейская сосна, часто называемая именем этого редкого дерева.

Кедр
Плюсы

  • стойкость к гниению и червоточине;
  • высокая прочность;
  • минимум пороков (радиальных трещин или кольцевых расслоений).

Минусы

  • имеет специфический древесный аромат;
  • древесина кедра очень дорогая.

Сосна

Древесина сосны считается универсальной в деревообработке из-за своих качеств. Она имеет меньшую плотность, нежели лиственница, но затраты на обработку здесь ниже. Сосна содержит высокую долю смол, поэтому ее долговечность высока. Этот тот материал используется для балок, досок, бревен и бруса, а также облицовочного материала. Именно из сосны чаще всего производят вагонку.

Сосна
Плюсы

  • экологичность;
  • прочность;
  • долгий период эксплуатации;
  • легкий ремонт.

Минусы

  • древесина сосны мягкая, легко царапается и повреждается;
  • могут образовываться смоляные потеки на стенах.

Пихта

Пихту редко используют для пиломатериалов, ведь она требует длительной обработки. Эта древесина имеет высокую естественную влажность и малую влагоотдачу, из-за чего просушивать ее нужно долго и усердно, используя специальные печи. Поэтому такой материал используется только для облицовки.

Пихта
Плюсы

  • древесина практически не имеет запаха;
  • не содержит смолы.

Минусы

быстро гниет и разрушается насекомыми-древоточцами.

Ель

Пиломатериалы из ели имеют невысокую цену и большую распространенность. Это простая древесина, часто используемая для облицовки. Елевый брус почти не производится, чаще из нее делают пиловочник или вагонку.

Ель
Плюсы

  • древесина ели практически не подвержена короблению;
  • отлично склеивается.

Минусы

  • высокая влажность;
  • большая деформация при сушке;
  • большое количество оснований ветвей.

Недостатки дверей из стекла в бане

При этом стеклянная дверь в парилку, как и конструкции из других материалов, не лишена и недостатков.

Обыкновенное стекло – это очень хрупкий материал, с которым необходимо обращаться аккуратно. Также он отличается высокой теплопроводностью.

Но для дверных блоков, устанавливаемых в саунах, используется специальный материал толщиной от 8 мм, прошедший предварительную закалку. Поэтому такие конструкции можно считать практичными и достаточно надежными, которые сложно разбить. Главное — не допускать сильные удары тяжелыми предметами. А показатель теплопроводности у закаленного стекла намного ниже, чем у обыкновенного.

Еще к недостаткам можно отнести высокую стоимость изделий. Но она оправдывается качеством, надежностью и продолжительным эксплуатационным периодом.

Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Илья Коршунов
Наш эксперт
Написано статей
134
Добавить комментарий