Столбчатый фундамент из пластиковых труб своими руками

Вариации основания из столбов

Каким будет столбчатый фундамент, решают, опираясь на количество финансов и умения самостоятельно заниматься строительством.

Блочные опоры

Столбчатый фундамент может быть составлен из бетонных или железобетонных блоков, изготавливаемых отдельно и монтируемых непосредственно при обустройстве опорной конструкции для постройки.

Каждый столб конструкции можно собрать из отдельных блоков — очень надёжного материала

В ГОСТ указано, что блоки, которые пойдут на сооружение фундамента, необходимо производить из бетона марки не ниже М-100. Что касается размера блоков, то частные застройщики привыкли брать сырьё с параметрами 20*20*40 см и весом 32 кг. Относительно лёгкими считаются фундаментные блоки из керамзитобетона — материала, который устойчив к термическому воздействию.

Чаще всего для самостоятельного сооружения столбчатого фундамента берут лёгкие небольшие блоки, поскольку из крупного сырья построить опоры получится только с применением техники

Лучшая глубина закрепления столба из блоков в земле — от 50 см до 1 метра. Если же тип грунта и вес постройки диктуют иные требования, то разумнее сооружать не блочный фундамент, а основание из асбестоцементных труб, наполненных бетоном. Закладывать блоки на глубину более 1 метра слишком трудно.

Кирпичные столбы

Надумав сооружать столбчатый фундамент из кирпича, необходимо закупать только красное полнотелое керамическое строительное сырьё. Этот материал отвечает всем необходимым требованиям: он водонепроницаем, необыкновенно прочен и морозостоек.

Для сооружения фундамента принято использовать красный полнотелый керамический кирпич, ведь он наиболее прочен

Из кирпичей можно сооружать как малозаглубленный, так и заглублённый столбчатый фундамент. Глубина первого варианта основания колеблется между 40 и 70 см. А заглублённый фундамент всегда устанавливается ниже уровня промерзания грунта на 30–50 см.

Чтобы сделать основание надёжным, кирпичные опоры столбчатого фундамента требуется создавать в 2 кирпича

Главные столбы фундаментат (опоры, стоящие в углах внешних стен и в местах пересечения внутренних перегородок) принято изготавливать в 2 или 2,5 кирпича. В остальных случаях столбы разрешается выполнять в полтора кирпича и расставлять на расстоянии полутора или двух метров друг от друга.

«Ножки» из дерева

Основание из деревянных «ножек» – самый экономичный вариант. Брёвна, подходящие для фундамента, несложно срубить и обработать своими силами.

Деревянные столбы предназначены только для самых лёгких временных построек, так как под чрезмерным давлением они могу сломаться

Лучшее сырьё для создания деревянных опор — это древесина сосны, дуба или лиственницы. «Стержни» вырезают из комлевой части бревна с диаметром от 2 до 40 см. Ставя в ямы, столбы из древесины закрепляют по бокам кирпичами, камнями или утрамбованной насыпью щебня.

Иногда деревянные опоры фиксируют на месте бетонным раствором. При этом столбы погружают в жидкий бетон на 10 см. Другим хорошим фиксатором для опор из древесины может выступать крестовина, сделанная из двух пластин длиной 0, 8 метра, скомпонованных в положении крест-накрест.

Для надёжного закрепления столба в грунте используют крестовину и укосины

Деревянные опоры полагается особым образом защищать от гниения. Сначала их покрывают глиной так, чтобы образовался слой толщиной 1 см, затем обжигают раскалёнными углями. Последнюю задачу выполняют неспешно, следя за тем, чтобы обуглилось буквально 1, 5 см древесины. Обожжённые столбы обрабатывают подогретым битумом или гудроном и сушат.

Под наружные стены деревянные опоры погружают в землю на глубину от 70 до 120 см. А столбы для поддержки перегородок внутри дома ставят на глубину в 50 см.

Основные столбы деревянного фундамента полагается погружать на глубину в 70–120 см

Монолит

Здания в 2 или 3 этажа предпочтительнее сооружать на столбчатом монолитном основании. Такой фундамент не просядет даже под значительным давлением.

Монолитный фундамент считается самой популярной конструкцией по сравнению с другими столбчатыми основаниями

Монолитное основание из столбов создаётся из бетона, усиленного металлическими прутьями и залитого в специальные формы — трубы или опалубки. Данный фундамент получается необыкновенно долговечным, так как полностью лишён швов.

Порядок устройства трубного фундамента

Принципиальная схема

Конструктивно сам фундаментный столб состоит из:

• Корпуса трубы
• Расширительного «башмака» (не во всех конструкциях)
• Закладной арматуры
• Слоя гидроизоляции
• Бетонной смеси, заполняющей трубу

Башмак предназначен для повышения сопротивления столба выталкиванию из грунта в результате пучения.

Устройство фундамента с ростверком

Фундаментные столбы закладываются в обязательном порядке под углы дома и места примыканий всех стен – и наружных, и внутренних, в простенках, в зависимости от расчетной нагрузки, шаг составляет 1,5 – 2,5 м.

В большинстве случаев фундамент столбчатый из труб снабжается ростверком – сплошной обвязкой, соединяющей все опоры, и передающей на них вес стен и прочих конструкций.

При этом чаще всего ростверки изготавливают из:

• Железобетонных перемычек, в том числе – и в несколько рядов
• Усиленных железобетонных балок
• Монолитного железобетона
• Металлических балок
• Бруса

Помимо создания устойчивости к опрокидыванию, ростверк обеспечивает равномерное распределение веса здания по всем опорам, и совместную работу столбов в случае подвижек грунта. Также высота ростверка над уровнем грунта обеспечивает возможность вертикального движения почвы в случае пучения без угрозы для конструкций здания

По глубине заложения столбов фундаменты (например из асбестовых труб) делятся на:

• Глубокие – ниже уровня промерзания, в зависимости от района – 170-200 см
• Малозаглубленные – на уровне 50-70% от глубины промерзания
• Незаглубленные – с глубиной заложения 40-50 см

Выбор варианта зависит от конкретного грунта и температурной зоны.

План работ

1. Вначале участок под будущее здание выравнивается и очищается от мусора, затем с помощью уровня или теодолита, а также строительной бечевки производится трассировка: определяются места расположения столбов, и выравнивается их высота.

Оголовки фундаментных столбов на основе асбоцементных труб

1. На основании проведенной трассировки выполняются земляные работы: копка котлована, траншей или бурение шурфов.
   В большинстве случаев, когда устраивается фундамент из асбоцементных труб или иных подобных материалов, все же используется бурение шурфов.

После того, как шурфы подготовлены, в зависимости от грунта – устраивается дренажная подушка, которая представляет собой слой песка в 100-200 мм, а поверх него – такого же слоя щебня.
Если грунт представляет собой гравелистый (с примесью мелкого камня) или крупный песок – подушку можно не устраивать.

Поверх подушки стелится гидроизоляция (например, рубероид), и труба опускается на его уровень. После этого через трубу начинают заливать бетон с мелкогравийной фракцией. Трубу постепенно приподнимают, пока весь диаметр шурфа не будет залит смесью на 20-30 см.
Трубу закрепляют на этом уровне до начала схватывания раствора

Пока не произошло окончательное застывание – через трубу в образовавшееся основание вдавливают арматуру.
Важно не забыть оставить выпуски арматуры в верхней части для крепления ростверка. Заливка основной массы цемента в трубу происходит после окончательного схватывания подушки.
Ростверк монтируется по технологии в соответствии с выбранным материалом – путем сборки железобетона, заливки монолита, сварки и т.п.. Бытует мнение, что фундамент из пластиковых труб менее практичен, чем из асбоцементных или металлических труб

Если в отношении металла это справедливо (не требует армирования), то асбоцемент значительного выигрыша не дает – ведь и он, и пластик лишь играют роль опалубки, при том, что полимер легче, устойчивей к вредным веществам и дешевле

Бытует мнение, что фундамент из пластиковых труб менее практичен, чем из асбоцементных или металлических труб. Если в отношении металла это справедливо (не требует армирования), то асбоцемент значительного выигрыша не дает – ведь и он, и пластик лишь играют роль опалубки, при том, что полимер легче, устойчивей к вредным веществам и дешевле.

Никакое техническое решение нельзя считать универсальным и применимым в любых условиях, особенно это касается строительства. Не является таковым и фундамент трубный, однако если для конкретного проекта здания он подходит – то станет отличным и экономным решением, поскольку обходится не более чем в 18% от всей стройки, тогда как «классические» фундаменты могут стоить и 30%.

Пошаговое руководство создания столбчатого фундамента собственными руками

Технология выполнения столбчатого фундамента на основе ПВХ-конструкций проста. Работы можно выполнить без специалистов. Технология следующая:

• если предполагается монолитный ростверк, предварительно выставляется опалубка. Из опоры делается небольшой запас металлических прутков каркаса, высотой до 0,5 м;
• монтаж навесного сооружения на фундаментные опоры требует крепежа;
• выполнять бурение скважин разрешается одновременно. Но это позволительно только для стабильных типов почвы. В остальных случаях, рекомендуется делать скважины последовательно, предотвращая обвал.

Допустимая нагрузка на столб

Допустимая нагрузка на конструкцию столба зависит от типа почвы, на котором выполняется строительство. Для определенного диаметра трубы предполагается собственное значение нагрузки. Лучше видно из таблицы.

Диаметр, мм	Нагрузка, тонны, для песчаных почв, глинистых с глубиной заложения	Нагрузка, тонны, для песчаных почв, глинистых с глубиной заложения
0,5 м	1 м	1,5 м
песчаная	глина	песчаная	глина	песчаная	глина
110	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3
250	0,8	1,2	1,0	1,4	1,2	1,7
315	1,4	1,9	1,6	2,3	1,9	2,7
400	2,2	3,1	2,7	3,7	3,1	4,3
600	5,1	7,8	6,1	9,3	7,9	10,9

Инструменты, стройматериалы

Рекомендуется подготовить инструменты:

• строительный миксер или бетономешалку для создания цементно-песчаного раствора;
• болгарку для нарезки металлических прутков;
• бур с диаметром под трубопровод с раструбом;
• лопату;
• молот;
• деревянные колышки, строительный шнур, рулетку для разметки территории;
• уровень для проверки горизонтальной ровности. Лучше гидроуровень;
• мастерок, шпатель;
• емкость для замеса бетона.

В строительном маркете покупают такие расходные материалы:

• пластиковые ПВХ- трубы, лучше оранжевые;
• сухой цемент, марки М400, М500;
• песок;
• анкерные болты;
• проволоку;
• деревянные колышки;
• металлические прутки для армирующего каркаса.

Подготовительный процесс

На подготовительном этапе выполняются земляные работы. Определяется глубина промерзания грунта, уровень залегания подземных водных пластов. Территория очищается от мусора, растительности, деревьев. Поверхность разравнивается под строительство.

Подготовка

Нанесение разметки

Предварительно рекомендуется создать проект на обычном листке бумаги. Можно заказать проектную документацию у профессионалов. Они учтут глубину промерзания грунта и залегания подземных вод, проведут геологическую экспертизу почвы.

Разметка на строительной площадке выполняется строго по проекту. По углам будущего капитального строения устанавливаются деревянные колышки. Натягивается строительный шнур. По периметру дома, на расстоянии 1,5-2 м, в местах пересечений делают разметку под столбцы.

Разметка

Технология изготовления столбчатого фундамента

Технологический процесс закладки столбчатого типа основания требует четкой последовательности работ. Выполняется в несколько этапов.

Бурение скважин, установка свай

Пошаговая инструкция создания свай: по разметке, буром выполняются скважины. Глубина — выше 0,25 м от отметки промерзания грунта. Ширина — на 70 мм больше сечения пластикового трубопровода.

Создание скважин

Бетонирование труб

Предварительно выполняется армирование конструкции. В пластик вводят металлические прутки. Если предполагается уширение, они на конце сгибаются под 90 градусов. Для фундамента легковесных строений можно просто вставить ровные прутья.

Применяются прутки, сечением 10-12 мм, образующие ребра каркаса. Более тонкие прутки сгибаются в хомуты. Вязальной проволокой к ним фиксируются прутья. Диаметр будущего армирующего каркаса должен быть таким, чтобы после выполнения монтажных работ стержни отставали от трубы на 3 см.

Заливка цементно-песчаного состава проводится в несколько этапов:

• выполняется бетонирование уширенной пятки путем заливки небольшого количества бетона и поднятия трубы. Раствор, заполняющий пакет, застынет;
• получится небольшое расширение по периметру будущей опоры. Потом полость трубы доверху заполняют бетоном;
• сверху опорного элемента выполняется крепление шпильки. Она фиксирует ростверк или стену.

Бетонный состав в трубопроводе полностью высохнет через несколько суток. На протяжении этого времени, верх опоры регулярно увлажняется. Покрывается полиэтиленом.

Заливка бетонного раствора

По завершении работ, на опорные элементы выполняется установка деревянного или металлического ростверка.

Характеристики трубных фундаментов

Как известно, нет такого фундамента, который подошел бы для всех случаев жизни и для любой почвы. То же самое касается и столбчатого фундамента, который используется лишь в определенных случаях. При сравнении с другими типами оснований у него обнаруживается немало достоинств.

Сильные стороны столбчатого фундамента:

1. Небольшие затрат на обустройство. В этом случае они в разы ниже, чем у сборных или монолитных оснований.
2. Земельные работы нужны, но в очень ограниченном объеме.
3. Сооружение происходит быстро и просто.
4. Очень надежный вариант для домов с малым числом этажей.
5. Несущие конструкции выносятся выше уровня грунта, что заметно снижает вероятность подмыва паводками.
6. Нагрузка от веса здания лучше распределяется по грунту.
7. Пучинистые почвы не являются помехой на пути сооружения данного типа фундамента.

Кроме вышеназванных преимуществ трубных фундаментов, можно назвать еще и некоторые другие:

• За счет стандартной комплектации, имеющейся в свободном доступе в продаже, не существует ограничений по глубине закладки и диаметру столбов.
• Цена на расходный материал обычно довольно небольшая.
• Что касается транспортных расходов, то они также в основном незначительны. Особенно это касается случаев использования труб из пластика (подробнее: «Как сделать фундамент из пластиковых труб – варианты строительства своими руками»).
• Земляные работы, за счет применения сверления, сведены к минимуму. Установка для бурения – более дешевый механизм, чем тот же экскаватор. Если же глубина закладки небольшая, что часто бывает при сооружении небольших домов, работы можно реализовать при помощи электрического, бензинового или ручного садового бура.
• Трубы в данном случае выступают как несъемная опалубка, чем обеспечивается четкость геометрии всех параметров конструкции.
• Если используются трубы из металла, дополнительное армирование столбов не потребуется.
• Фундамент из горизонтальных труб в кладке не нуждается.

В отдельных ситуациях применять столбчатые фундаменты не рекомендуется:

1. Если на участке присутствуют горизонтально подвижные грунты со слабой устойчивостью, т.к. существует высокий риск опрокидывания.
2. Слабонесущие, водонасыщенные и просадочные почвы также являются плохим вариантом для столбчатого фундамента. То же касается случаев, когда необходимо возвести мощное каменное строение.
3. Наличие на площадке значительных перепадов высоты под строением (более 200 см).
4. При необходимости обустройства подвала фундамент из профильной трубы лучше не выбирать, так как на подобное мероприятия потребуются значительные затраты и усилия.

Пошаговая инструкция «Как вывести канализационную трубу из дома»

Вывод канализации из частного дома заключается в том, что выполняется монтаж пограничной части системы, соединяющей отходящие от стояков трубы с септиком.

Выводить их стоит через толщу фундамента на глубине ниже промерзания грунта.

Так выглядит схема (чертеж) вывода трубы

Итак, как обеспечить выход канализационной трубы из дома правильно? Пошаговая инструкция:

• сначала роется траншея в месте, где по схеме должны быть соединены внутренняя и наружная системы;

  Так делается траншея для вывода трубы

• затем, при условии отсутствия специального отверстия, пробивается дырка в фундаменте. Ее диаметр должен быть чуть больше, чем сама труба, потому что туда еще будет вставляться гильза. Достаточным для беспрепятственного выведения стоков является 130-160 мм;

  Так выглядит отверстие, пробитое в фундаменте

• с целью обеспечения максимальной защиты выходящей трубы, расположенной под определенным уклоном, следует позаботиться об установке гильзы из металла. Ее диаметр должен быть несколько большим, чем сама канализационная труба.

Гильзы, установленные в фундамент

Как вывести трубу прямо из дома

Имея готовый дом, сразу встает вопрос: а как же вывести канализацию через фундамент? Чтобы вывести канализационный трубопровод из собственного дома необходимо провести установку пограничной системы, которая соединяет септик с отходящими трубами.

Вывод трубы проходит сквозь фундамент. Причем глубина монтажа должна превышать величину промерзания грунта. Работы выполняются в следующей последовательности.

Этап 1. Роется траншея, в которой произойдет стыковка наружной и внутренней системы.

Этап 2. Делается отверстие в фундаменте под канализацию. Для работы потребуются:

• Перфоратор;
• Металлический пробойник;
• Электрическая дрель;
• Набор сверл.

Если такими инструментами сделать отверстие не удается, используется специальная алмазная установка.

Процесс бурения всегда достаточно сложен, ведь приходится бурить бетонное основание. Если была сделана армирующая сетка, придется воспользоваться болгаркой. Она легко справиться с арматурой. Иногда для получения нужного отверстия приходится работать несколько дней.

Сначала на поверхности фундамента определяется место, где будет выводиться трубопровод. В этом месте чертится круг, причем его диаметр должен превышать размер канализационной трубы, совместно с гильзой.

Перфоратором бурится бетон на максимальную глубину. Встречающиеся прутья арматуры срезаются болгаркой.

Важно! Когда появляется необходимость создать отверстие большого диаметра, к примеру, для монтажа канализации в большом доме, воспользоваться бурильной установкой. Чтобы сделать отверстие в бетонном фундаменте, строители пользуются несколькими способами:

Чтобы сделать отверстие в бетонном фундаменте, строители пользуются несколькими способами:

• Алмазное бурение. Считается самым оптимальным вариантом. Материал фундамента при такой работе не получает повреждений. Данная технология относится к самой дорогой, даже если арендовать такой станок;
• Перфоратор. Выполняется ударное бурение. Отрицательной стороной считается долбежка, которая вызывает появление микротрещин. Бетон начинает отслаиваться от арматурной сетки;
• Безударное сверление. Один из наиболее безопасных способов, требующий много времени. По всему периметру нужного большого отверстия сверлится большое количество более мелких. Кувалдой выбивается бетонная пробка, арматура срезают ножницами по металлу.

Совет! Монтаж канализационной трубы должен проходить под небольшим уклоном. Для этого диаметр отверстия делается немного больше (10-20 мм).

Этап 3. В сделанный канал сначала укладывают гильзу, затем прокладывают трубопровод. Образовавшиеся щели закрываются заделать монтажной пеной. Она же становится и хорошим теплоизолятором.

Начинаем заливку фундамента из труб ПВХ

Прежде чем начать непосредственную работу, необходимо провести кропотливую и тщательную подготовку, в процессе которой определяется глубина вкапывания столбов, которая зависит от таких факторов, как глубина промерзания почвы, состояние грунта, глубина нахождения подземных вод и других немаловажных факторов.

В процессе подготовки также важно провести выравнивание и трассировку поверхности для фундамента, определить четкое местоположение столбов и точные размеры будущего строения. Огромное значение имеет приобретение или аренда необходимой специализированной техники, в частности бетономешалки, имеющей мощность более 800 Вт. Само собой разумеется, что должен быть организован подвод электроэнергии к строительной площадке

Оборудовано место для хранения стройматериалов (цемент, песок, арматура), о приобретении которых, разумеется, стоит позаботиться заранее, постараться с наибольшей точностью рассчитать их количество и закупить заблаговременно

Само собой разумеется, что должен быть организован подвод электроэнергии к строительной площадке. Оборудовано место для хранения стройматериалов (цемент, песок, арматура), о приобретении которых, разумеется, стоит позаботиться заранее, постараться с наибольшей точностью рассчитать их количество и закупить заблаговременно

Огромное значение имеет приобретение или аренда необходимой специализированной техники, в частности бетономешалки, имеющей мощность более 800 Вт. Само собой разумеется, что должен быть организован подвод электроэнергии к строительной площадке. Оборудовано место для хранения стройматериалов (цемент, песок, арматура), о приобретении которых, разумеется, стоит позаботиться заранее, постараться с наибольшей точностью рассчитать их количество и закупить заблаговременно.

По завершении всех предварительных работ можно переходить к строительству непосредственно фундамента из труб ПВХ. С помощью специального оборудования на основании полученных данных бурятся шурфы, в которых с помощью щебня и песка обязательно организовывается дренажная подушка, на которую укладывается гидроизоляция. Ее толщина бывает разной и зависит от типа грунтов и глубины залегания грунтовых вод.

Для гидроизоляции чаще всего используют рубероид или аналогичный ему материал. Далее в шурф устанавливается труба, в которую заливается бетон с добавлением щебня мелкой фракции. Это делает конструкцию более прочной.

Пока не произошло окончательного застывания и схватывания бетона, в трубу устанавливается металлическая арматура. Ее длина и сечение определяется в соответствии с конструктивными особенностями сооружения, расчетными нагрузками и параметрами посадки фундамента. Сверху оставляются специальные выпуски стальных прутков, которые позже будут необходимы для монтажа ростверка.

После установки всех прутков и столбов по истечении нескольких дней, пока происходит окончательное застывание и затвердевание бетона, его обязательно нужно защищать от солнечного излучения и повышенной влажности, используя обычную пленку из полиэтилена. Иначе бетон, потеряв прочность, может стать хрупким.

В заключение производится монтаж ростверка в соответствии с определенной конструкцией, используя специальные крепления, такие как анкерные болты, которые легко вкручиваются.

Разумеется, если при возведении фундамента из труб ПВХ были соблюдены все требования технологии, то данный вид фундамента долгие годы будет надежно выполнять возложенную на него функцию.

Нет более дешевого материала, чем пластик. Использование его для сооружения фундамента – это новшество, которое вошло в нашу жизнь сравнительно недавно.

По факторам прочности, надежности и долговечности данные конструкции практически ни в чем не уступают аналогам из стали и бетона, а при проведении работ не требуют привлечения дорогой специализированной техники. Расходы на проведение работ заметно снижаются. При этом прочность остается выше всех похвал.

Виды очистных сооружений

Один из способов реализации очистного сооружения – это обычная выгребная яма, изготовить её можно:

• залив раствором бетона;
• из готовых кольцевых бетонных блоков;
• обложив кирпичами.

Можно оборудовать яму пластиковой ёмкостью, но в таком случае исключается естественная фильтрация и встает необходимость периодически убирать накопившиеся отходы, что может быть связано с затратой средств.

Оптимальным вариантом будет установка мини-очистной станции заводского изготовления. Хоть она и требует значительных затрат, но в результате можно забыть о её обслуживании, а вода из неё пригодна для полива огорода.