Выкройка основы прямого платья

Как научиться кроить с нуля

Когда продуман фасон, модель и готов эскиз, можно приступать к снятию мерок и делать выкройки. Для новичков существует 2 вида варианта изготовления шаблонов:

Найти готовую простую выкройку, которая наиболее близка к задумке. Внести коррективы исходя из задумки.
Если в гардеробе есть старые, но прекрасно сидящие вещи, то их можно распороть

Во время этого процесса необходимо обратить внимание на то, как изделие было сшито.

Перед тем как сшивать все детали на машинке, нужно сметать их прямым швом. После этого примерить на себя изделие и исправить недочеты и подогнать по фигуре.

Учимся снимать мерки

Снимать мерки желательно в нижнем белье. Необходимо помнить, что некоторые вещи уменьшают объем, а некоторые его добавляют. Линию талии необходимо отметить тонкой ниткой или тесьмой. Это поможет более точно сделать замеры

Во время замеров важно стоять расслабленно, прямо. Основополагающие мерки и технология их снятия:

Обхват груди. Эта мерка снимается по самым выпуклым точкам грудных желез

При снятии мерки объема важно не затягивать и не ослаблять сантиметр.
Объем талии. Портновская лента должна плотно лечь на узкое место на теле.
Объем бедер

Мерка снимается по выступающим точкам ягодиц. Если наблюдается «эффект голифе», то стоит снять мерку еще и по самому широкому месту ниже ягодиц. При построении выкройки надо будет использовать большее значение. Чтобы изделие село по фигуре, важно подогнать вещь при первой примерке.
Высота груди. Мерка снимается от плеча до линии груди.
Длина изделия до талии. Снимается от плеча до линии талии.
Длина изделия. Мерку необходимо снимать по спине от 7 позвонка до необходимой длины. Для поясных изделий — от линии талии.
Длина спины до линии талии. Мерка берет начало от 7 позвонка до талии.
Ширина спины. Мерка располагается ровно по лопаткам.
Ширина плеч. Измеряется расстояние от одного плеча до другого.
Длина плеча. Измерять необходимо от основания шеи до края плеча.
Длина рукавов. Данную мерку производят от плеча до запястья. Если в модели предусмотрен рукав длиной в 3/4, то измеряется длина до локтя.
Объем руки. Измерение производится около подмышек, в самом широком месте.
Объем шеи. Измеряется основание шеи.
Размер проймы. Перед снятием этой мерки необходимо зажать верхней частью руки листок из бумаги шириной 4 см. Даль производятся сами измерения от 7 позвонка до края бумажной ленты. Ширину можно также замерить с помощью листа. Прижав бумагу рукой к телу, отметить самое широкое место руки.
Высота бедер. Это расстояние между линией талии и бедром.
Длина ноги с внешней стороны. Снятие мерки производится по наружной части ноги.
Длина ноги с внутренней стороны. Длина шага измеряется от области паха до стопы.

Начинаем с простых выкроек

Научиться шить и кроить с нуля самостоятельно помогут простые базовые выкройки. При правильном сочетании фасона, материала и расцветки можно получить неповторимый предмет гардероба, сшитый своими руками. Для начала необходимо начать с простой юбки. Она проста для построения выкройки и в шитье. Практика даст необходимый опыт в пошиве вещей, после чего можно смело переходить на более сложные модели.

Переходим к базовым лекалам

Для воплощения в жизнь задумки необходимо подобрать близкую к эскизу простую выкройку и усовершенствовать ее до нужной модели. Но перед началом экспериментов следует потренироваться на стандартных шаблонах, чтобы начать правильно шить. После освоения базы кройки и шитья можно переходить к базовым лекалам, которые помогут правильно раскроить материал и получить неповторимую вещь.

Строим на выкройке боковые швы платья

HH2 = (Полуобхват бедер / 2) + 1 см.
из точки H2 отложите вниз линию и поставьте точку L2.

Теперь нужно выполнить небольшой расчет:
X = HH1 — (Полуобхват бедер + 3).
Вставим полученный результат в формулу:
Y = X — (2 + 4); 2 — раствор передней вытачки; 4 — раствор задней вытачки.
Теперь нужно разделить Y на 2

Это значение нам нужно для нахождения точек W3 и W6 (W4W5 = W4W6).
Обратите внимание, что точки «ваши» W5 и W6 могут не соответствовать моей выкройке, главное чтобы отрезок W5W6 имел одно и то же значение.. Построение выкройки платья подходит к завершению.
H1H3 = (Полуобхват бедер + 2) — HH2.
Из точки H3 нарисуйте прямую линию к низу платья и поставьте точку L3.
Соедините боковые швы платья прямыми и плавными линиями, как показано.

Построение выкройки платья подходит к завершению.
H1H3 = (Полуобхват бедер + 2) — HH2.
Из точки H3 нарисуйте прямую линию к низу платья и поставьте точку L3.
Соедините боковые швы платья прямыми и плавными линиями, как показано.

Технология пошива и обработки

Кройка и шитье платья делиться на несколько этапов. Пошаговое руководство:

1. Подготовить воротник, карманы или манжеты, если они есть. Проработать утюгом и сохранить.
2. Обработать вытачки спины и переда. Если есть накладные карманы — настрочить.
3. Подготовить юбку. Обработать и стачать срезы.
4. Заготовить рукава.

Сборка:

1. Соединить спину и перед по срезам плеча.
2. Сшить воротник, или подготовить горловину. Проработать застежки.
3. Стачать боковые срезы.
4. Обработать низ ткани.
5. Вшить рукава.
6. Соединить лиф и юбку.
7. Платье проутюжить.
8. Пришить пуговицы и остальные мелкие детали. Кружева и манжеты.

Платье для начинающих

Сметывание и стачивание деталей, утюжка:

1. Сметывание происходит временными ручными стежками. Их легко отсоединить.
2. Перед началом процесса детали выкладывают лицевой стороной к низу. Соединяют в нескольких местах.
3. После стачивания ткань утюжат влажным способом до полного высыхания.
4. Под припуски при утюжке кладут плотную бумагу.
5. При обработке воротника, манжетов, клапанов используют шаблоны из плотной бумаги.

Важно! Найти много модных идей легко в журнале «Шик: шитье и крой». Утюжка ткани перед пошивом

Утюжка ткани перед пошивом

Чтобы обработать вытачку, деталь кладут вниз лицевой стороной по средней линии. Ее стороны при этом совмещаются. При этом края соединяют булавками.

Перед первым шитьем следует внимательно отнестись к выбору ткани. Выкройка может подойти только материалу, который тянется, или наоборот. Если на полотне есть узор — нужно учитывать, что придется соединять рисунок на местах стыков.

Некоторые фасоны платьев на первый взгляд могут показаться простыми

Но нужно обращать внимание описание мастер класса и примерно представлять масштаб работы. Много сложностей возникает с рукавами

Выкройка юбки

Французский метод построения выкройки-основы платья

Добрый день, в нашей современности все упрощается и построения выкроек в том числе. Представляю вам простой французский метод построения лифа платья и рукава.

Мерки

Мерки, которые необходимо снять с фигуры:

​

Мерка	Обозн.	Пример
	Длина спины до талии	Дст	41 см
	Длина переда до талии	Дпт	44 см
	Высота груди	Вг	24 см
	Центр груди	Цг	17 см
	Длина плеча	Дпл	12 см
	Обхват груди	Ог	92 см
	Обхват талии	От	74 см
	Обхват шеи	Ош	38 см
	Ширина груди	Шг	31 см
	Ширина спины	Шс	34 см

Сетка

• Середина спинки, вертикальная линия слева, равна мерке Длина спины до талии — Дст (в моем примере 41 см).
• Середина полочки, вертикаль справа, равна длине полочки до талии Дпт (44 см).
• Ширина спинки = Обхват груди / 4 — 1 см, в моем случае 92/4 — 1 = 22 см.
• Ширина полочки = Обхват груди / 4 + 1 см,  92/4 + 1 = 24 см.

Горловина

1. Горловина, плотно прилегающая к шее:
2. Глубина выреза горловины спинки = Обхват шеи / 16;
3. Ширина горловин спинки и полочки = Обхват шеи / 6;
4. Глубина горловины полочки = ширина горловины + 2 см.

Мой пример: горловина спинки: глубина 38/16 = 2,38 см; ширина 38/6 = 6,3 см. Горловина полочки: 6,3 и 8,3 см.

Плечи

На линии плеча транспортиром отметьте угол в 18 градусов для спинки и 26 градусов для переда, затем по линейке начертите линии плеча.

Нижняя точка проймы: Длина спины до талии / 2 + 1. Отложить вверх от линии талии.

41/2 + 1 = 21,5 см

Опорная точка для построения проймы

• В1 = Длина спины до талии минус длина спинки до проймы (предыдущий рисунок) минус глубина горловины спинки разделить на 3 и прибавить 1.
• В1 = (41 — 21,5 — 2,3) / 3 + 1 = 6,7 см.
• От середины спинки отложить Ширина спины / 2,     34/2=17 см
• От середины переда отложить Ширина груди / 2,       31/2=15,5 см

Нагрудная вытачка

Центр вытачки находим отложив от верха построения Высоту груди (24 см), и влево половину Центра груди (17/2=8,5 см).

Первую линию вытачки проведите от середины плеча до отметки высоты груди. Вторую линию проведите из нижней точки к линии плеча, отступив на линии плеча величину раствора вытачки.

1. Раствор вытачки равен 1/20 от обхвата груди.
2. раствор вытачки = 92/20 = 4,6 см

Вторая линия вытачки должна быть той же длины, что и первая. Чтобы линия плеча совместилась при закрытии вытачки, остаток плеча по отношению ко второй стороне вытачки нужно начертить под углом 72 градуса.

• Отодвигаем опорную точку проймы на открывшийся раствор.
• Перечерчиваем пройму

Вытачка на спинке

1. Вытачка на спинке расположена на середине линии плеча и составляет вместе с ней угол в 90 градусов.
2. Раствор вытачки = +/- 1 см, длина вытачки = +/- 7 см.

Необходимо отметить, что плечевые вытачки на спинке на маленьких размерах используются редко, однако без них не обойтись на больших размерах, а также для изделий из толстых тяжелых тканей (пиджаки и пальто).

Если в работе используется мягкая, легко драпирующаяся или тянущаяся ткань, то плечевые вытачки на спинке не делают.

Талиевые вытачки

Сумма талиевых вытачек = (Ог — От)

Сумма должна быть распределена на семь основных вытачек:

• 2 вытачки на переде с вершинами на линии высота груди; обычно их раствор не превышает 3 см;
• 2 вытачки на спинке (осевая линия каждой такой вытачки находится на ¼ ширины спинки); обычно их раствор не превышает 3 см;
• 2 боковые вытачки; половина раствора таких вытачек не превышает 4 см;
• 1 вытачка на середине спинки; ½ ее раствора может колебаться от 1 до 2 см.

• Пример расчета для уравнивания величины растворов вытачек по Ог 92 см и От 74 см.
• 92 — 74 = 18 см.
• 18/2 = 9 см — общая величина растворов для начерченной половинки основы.
• 9 — 1 (на середину спинки) = 8 см;
• 8 / 4 = 2 см в среднем на каждую вытачку, которые можно распределить по 2,5 см для боковых вытачек и по 1,5 см для вытачек полочки и спинки.

Длина вытачек спинки обычно не выходит за пределы линии нижней точки проймы. Длина вытачек переда должна доходить до выступающих точек груди.

Прибавки — это незначительное увеличение значений снятых мерок для придания изделию дополнительного объема в отдельных местах. Прибавки могут варьироваться в зависимости от формы изделия, желаемого объема или комфорта.

Чтобы получить правильную выкройку модели, сначала необходимо построить по снятым меркам выкройку — основу, а затем выполнить прибавки. Если закладывать прибавки сразу, то есть риск получить недостаточно точную выкройку, работать с которой позже будет неудобно, а изделие может и вовсе не получиться.

Приведенные на рисунке ниже значения соответствуют основным прибавкам для классической вещи. Они минимальны.

Для изделий с подплечниками необходимо приподнять и удлинить линию плеча. Например, для подплечника толщиной 1 см необходимо приподнять и удлинить линию плеча также на 1 см.

Построение рукава

Порядок конструирования чертежа

Обилие моделей этого вида одежды происходит из одного и того же источника — базовой выкройки платья-футляр. Из неё, правильно подогнанной и подчёркивающей красоту женского тела, можно смоделировать самые замысловатые варианты. Если же «база» будет скроена с ошибкой или небрежно, то это почти наверняка испортит любой, даже самый удачный вариант. Придётся немало подумать, как скрыть или исправить недостатки выкройки, а в некоторых случаях это вообще не получится сделать.

Основные линии и зоны

Вначале потребуется построить прямоугольник с вершинами ABCD, его высота AD — длина будущего изделия, ширина AB состоит из полуобхвата груди с предусмотренной надбавкой для свободного облегания. Высота будущей проймы откладывается вниз от точки А. Для комфортного выреза выбирают среднее арифметическое, сложив замеренную величину и вычисленную согласно формуле: половину полуобхвата груди нужно разделить на 4, добавить 8−10 см. Из фиксированной точки строят горизонтальную линию уровня груди ГГ1.

По линии АD вертикально вниз отмечают длину спины до талии — это определит уровень высоты талии, снова проводят горизонтальную прямую и обозначают буквами ТТ1, ещё ниже от точки Т откладывается уровень бёдер. Численно отрезок равен половине замеренной длины спинки (примерно 20 см). Проводят горизонтальный уровень, обозначив буквами ПП1.

Основная и наиболее сложная работа приходится на верхнюю часть выкройки, здесь надо будет нарисовать пройму, линию плеча с вытачками, вырез горловины. Определяют середину участка, в котором будет пройма, ставят точку и чертят линию бока, она делит чертёж на выкройку переда и выкройку спинки. На боковых линиях проймы ставят дополнительные точки, разделяющие их на 4 одинаковые части.

Горловина переда и спинки

Для построения горловины спинки к трети полуобхвата шеи прибавляют 0,5 см, полученную длину откладывают на АВ вправо. От этой точки вверх поднимаются на дополнительные 2 см, вновь ставят точку. Край горловины оформляют дугообразной линией. От точки пересечения левой боковой вертикали участка проймы с АВ вниз откладывают от 1,5 до 3,5 см, в зависимости от степени наклона плеча (значение подбирают индивидуально). Теперь нужно соединить прямой линией последние две точки, получится линия плеча.

Ширину горловины переда откладывают от точки В влево (эта ширина тоже равняется трети полуобхвата шеи +0,5 см). Поднимают горловину на величину 1/8 от мерки охвата груди +3,5 см (если выкройка готовится для девочки, прибавляют 2 см). Вновь влево от новой точки проводят ещё одну горизонтальную линию, вниз откладывают треть полуобхвата шеи +1,5 см. Теперь проводят плавную изогнутую линию через отмеченные пункты до пересечения с верхней горизонтальной линией. Из полученной точки откладывают влево 4 см и вниз 1 см, это расстояние до грудной вытачки.

На линии груди ГГ1 откладывается ½ мерки центра груди +1 см. Опускают перпендикуляр, на нём находят середину и откладывают влево 4 см, прямой линией соединяют 2 последние полученные точки. Обе стороны грудной вытачки тоже должны быть одинаковыми. От верха получившейся левой линии рисуют отрезок до первой точки на боковой линии проймы спины. Здесь откладывают длину плеча с вычетом расстояния до нагрудной вытачки, затем опускаются перпендикулярно вниз на 2 см. Получится линия плеча переда.

Построение проймы

На участке проймы из нижних углов справа и слева чертят биссектрисы по 2 см каждая. От нижней из четырёх точек на левой боковой линии будущей проймы к крайней точке плеча переда проводят пунктирную линию, находят и отмечают её середину. Теперь от края правой плечевой линии через отмеченную на пунктире точку, середину проймы, вторую точку деления на левой боковой линии проймы к краю левой плечевой линии проводят кривую, задающую силуэт проймы.

Сделать это можно вручную, но чтобы избежать случайных искажений и разрывов, лучше воспользоваться специальным портновским лекалом. Этот инструмент, кстати, может пригодиться для построения не только платья, но и других выкроек, так что тем, кто намерен всерьёз освоить шитье, стоит его приобрести.

Построение сетки

Построение сетки — несложное занятие при наличии соответствующих знаний в области конструирования. Ниже показано, как построить стандартную модель платья футляр с приведенными выше параметрами груди, талии и бедер.

Построение чертежа спинки

Спинка выстраивается с учетом знания отвода центра спинки вверху, отложения уровня лопаток и соединения ее с точкой, имеющей назначение временной линии. Далее она выстраивается с учетом знания ширины спинки горловины.

Построение чертежа спинки

Построение чертежа полочки

Полочка создается путем откладывания отвода по линии талии для полуприлегающих изделий. Чтобы построить средний шов спинки, нужно отложить от полученной точки линию. Далее от горловины спинки по среднему шву отложить длину спинки вниз и получить корректную длину изделия. Затем понадобиться выстроить точку центра груди, вершины и ширину горловины полочки

Построение чертежа полочки

Построение боковых линий

Боковые линии выстраиваются от середины проймы и осевой линии бокового шва. Получаются на пересечении линий талии, бедер и низа, после вычисления раствора вытачек по талии. Чтобы оформить боковой шов, нужно поделить получившееся число полного раствора вытачек. Чтобы вычислить расширение по бедрам, поделить предыдущее число на два.

Построение боковых линий

Что такое базовая выкройка и чем она отличается от выкройки?

Наверняка многие из вас знакомы с понятием базовая выкройка или выкройка-основа, что одно и то же. Базовая выкройка, как следует из названия, это выкройка, которая является основным шаблоном, по которому можно моделировать различные фасоны изделия. Такая выкройка должна соответствовать заложенному конструктором силуэту, и конструируется на самом начальном этапе, сразу после снятия мерок с фигуры.

Рис. 6. Базовая выкройка и готовая выкройка платья с вертикальными рельефами (выкройка после моделирования)

Начинающие мастерицы часто задают вопрос — можно ли использовать одну базовую выкройку плечевого изделия для того, чтобы моделировать разные фасоны платьев? Конечно, можно! Один раз постройте базовую выкройку платья и по ней моделируйте любые фасоны, причем не только платьев, но и блузок, топов и даже легких жакетов. Всего одна базовая выкройка, которую вы построите своими руками, позволит вам сшить целый гардероб!

Для каждого типа изделий строят свою базовую выкройку. На нашем сайте вы найдете базовую выкройку юбки, базовую выкройку брюк, блузки, базовую выкройку платья, жакета и пальто.

Какая информация обычно указывается на выкройке?

Мы уже подробно рассказывали вам о том какая информация наносится на детали выкройки. Тем не менее, остановимся на этом еще раз. На каждой детали комплекта выкроек должны быть указаны:

1. Название и номер модели
2. Наименование и количество деталей в крое
3. Направление долевой нити (нити основы)
4. Контрольные линии (груди, талии, бёдер)
5. Контрольные метки, надсечки
6. Линии середины, сгиба ткани
7. Глубина и направление складок, разметка карманов, расположение петель, шлевок и т. п.

Проверенная выкройка может стать лекалом, которое будет в дальнейшем использоваться в работе.

3.2 Выбор прибавки на свободу облегания

Одежда не является точной копией тела человека, между поверхностью тела и внутренней поверхностью одежды образуются воздушные зазоры, необходимые для облегчения дыхания и свободы движения.

Прибавки-величина на которую одежда превышает размер тела человека.

Таблица№2 — Прибавки на свободу облегания

Наименование прибавки	Условное обозначение прибавки	Величина прибавки в см
Прибавка к ширине изделия по линии груди	Пг	2
Прибавка по талии	Пт	1,5
Прибавкапо бедрам	Пб	2
Прибавка к обхвату плеча	Поп	—
Прибавка к ширине спины	Пшс	1,5
Прибавка к ширене полочки	Пшп	0,5
Прибавка к глубине проймы	Пспр	2
Прибавка к ширине горловины	Пшг	0,5
Прибавка к длине переда до талии	Пдтп	0,5
Прибавка к длине спинки до талии	Пдтс	0,5

Таблица№3 — Расчет конструкции

Наименование участка	Обозначение на чертеже	Расчетная формула	Расчет участка и величина в см
Предварительный расчет конструкции
1. Ширина сетки	А а1	А а + аа2 + а1 а2	19,3+11,5+21,4=52,2
2. Ширина спинки	А а	Шс+Пшс	17,8+1,5=19,3
3. Ширина проймы	аа2	К Оп+Пшпр	0,33*28,7+2=11,5
4. Ширина переда	а1 а2	Шг+ (CгII-CгI) +Пшп	17,1+ (48,4-44,6) +0,5=21,4
5. Расширение сетки на оформление	Поф+Гг	А а1 — ( СгIII+Пг)	52,2- (46,5+4) =1,7
Основной расчет конструкции
6. Уровень лопаток	А У	0,4ДтсII	0,4*44=17,6
7. Уровень глубины проймы	А Г	ВпрзII+Пспр+0,5Пдст	21,7+2=23,7
8. Уровень линии талии	А Т	ДтсII+Пдтс	44+0,5=44,5
9. Уровень линии бедер	ТБ	0,5 ДтсII	0,5*44=22
10. Уровень линии низа	А Н	Ди
11. Ширина горловины спинки	А А2 (А ’ А2 )	1/3Cш+Пшг	1/3*18,2+0,5=6,6
12. бина горловины спинки	А А	1/3 А А2 +Пвгс	1/3*6,6=2,2
13. Отведение средней линии спинки на уровне талии	ТТ1	1,0	1,0
14. Положение центра лопаток	УИ	0,4 (Шс+Пшс)	0,4 (17,8+1,5) =7,72
15. Положение конечной плечевой точки	А2 П1 ТП1	R=Шп+Выточка+посадка R=Впк+Пдтс+0,5сут+поправка	13,4+2+0,5=15,9 43,8+1+0,5=45,3
16. Положение плечевой вытачки	А2 в	1/4 А2 П1	1,4/15,9=3,9
17. Раствот плечевой вытачки	вв1	2	2
18. Длина плечевой вытачки	вИ1	8	8
19. Положение плечевой точки при закрытой вытачке	ПП1	Р-р вытачки вв1	2
20. Высота проймы спинки	Г1 П2	Г1 П2	19
21. Линия плеча при закрытой вытачке	А2 П12	R1 =ИП1 R2 = А2 П12	19,2 13,9
22. Вспомогательные точки проймы	Г1 П3 Г1 1 Г1 Г2	П2 Г1 /3+2 0,2 Г1 Г4 + (0,3-0,7) 0,5 Г1 Г4	19/3+2=8,3 0,2*11,5+0,3=2,6 0,5*11,5=5,7
23. Положениевысшей точки горловины переда	Т3 А3	Дтп2 + Пдтс	44,8+0,5=45,3
24. Ширина горловины переда	А3 А4	А А2	6,6
25. Глубина горловины переда	А3 А5	А3 А4 + 1	7,6
26. Положение центра груди	Г3 Г6	Г3 Г4 /2-0,5	21,4/2-0,5=10,2
27. Положение конца нагрудной вытачки	А4 Г 7	ВгII+0.5Пдтс	26,2+0,5=26,7
28. Раствор нагрудной вытачки	А4 А9	2 (СгII-CгI) +1,5	2 (48,4-44,6) +1,5=9,6
29. Спуск линии талии переда	Т60 Т6	0,5	0,5
30. Высота проймы переда	Г4 П4	Г1 П2	19
31. Положение касательной точки проймы П6	Г4 П 6	Г4 П4 /3	19/3=6,3
32. Положение вершины проймы переда П5	А 9 П 5 П 6 П 5	R1 =Шп R2 = П 6 П4	13,4 12,7
33. Вспомогательные точки проймы	Г4 2 П 6 3 3-4	0,2 Г1 Г4 0,5П5 П6 0,7-1	0,2*11,5=2,3 0,5*12,7=6,3 0,7
34. Сумма Талиевых вытачек	В	Т11 Т3 — ( Ст+Пт)	51- (35,3+1,5) =14,2
35. Раствор вытачек	Вб Вз Вп Вср ш	0,4 В 0,3 В 0,2 В 0,1 В	0,4*14,2=5,8 0,3*14,2=4,3 0,2*14,2=2,8 0,1*14,2=1,3
36. Ширина спинки по линии беднр	Б1 Б4	гГ2 +0,5	24,5+0,5=25
37. Линия талии полочки	Т 8 Т6 Т6 Т2	Горизонталь Соединить	—

Таблица№5 — Размеры участков и элементов модельной конструкции

В натуральной величине	На рисунке	Условные обозначения масштаба	Величина масштаба
Обозначение	Величина	Обозначение	Величина
Рост	175	Рост	25,5	Мв	6,9
Шп	13,4	Шп	1,5	Мг	8,9

Таблица№6 — Размеры участков

Участок	Величина	Масштаб	Размеры натурального участка в натуральную величину
Числовое обозначение	Величина
Х 1	1,0	Мг	1,0*8,9	8,9
Х 2	0,3	Мг	0,3*8,9	2,67
Х 3	0,4	Мг	0,4*8,9	3,56
У 1	1,3	Мв	1,3*6,9	8,97
У 2	0,5	Мв	0,5*6,9	3,45
У 3	2,1	Мв	2,1*6,9	14,49
У 4	0,9	Мв	0,9*6,9	6,21
У 5	5,4	Мв	5,4*6,9	37,26

Построение спинки

9. От точки А вправо ооткладываем ширину горловины спинки — АА2.
АА2 = Сш / 3.

10. От точки А2 вниз опускаем перпендикуляр, равный высоте ростка.
А2А1 = АА2 / 3

Соединим точку А1 с серединой спинки и поставим точку А0. Оформим линию горловины спинки, соединив точки А0А2 плавной линией.

11. Положение конечной плечевой точки П1 находим с помощью пересечения двух дуг: первой дуги из точки А2 радиусом, равным ширине плеча Шп и второй дуги радиусом, равным мерке высота плеча косая Впк.

А2П1 = Шп

ТП1 = Впк.

12. Для оформления линии проймы спинки находим вспомогательные точки П3, в, Г2.

Из точки П1 на линию аГ3 восстанавливаем перпендикуляр и получившуюся точку пересечения обозначаем точкой П2. Измеряем на чертеже отрезок Г3П2. Теперь от точки Г3 вверх откладываем величину, равную 1/3 расстояния Г3П2 плюс 2 см.
Г3П3 = Г3П2 / 3 + 2 см.

13. Далее из точки Г3 проводим биссектрису, на которой откладываем отрезок Г3в.
Г3в = 0,2 Г3Г4 + 0,5 см.

14. Точка Г2 является серединой проймы, значит Г3Г2 = Г3Г4/2.

Соединяем точки П1,П3,в, Г2 плавной линией – это пройма спинки.
Опускаем из точки Г2 перпендикуляр вниз до линии низа и получаем точки:
Т2 – на линии талии,
Б2 – на линии бедер,
Н2 – на линии низа.

Построение базовой сетки выкройки платья

Начните построение выкройки платья с создания сетки, содержащей линии груди, талии, бедер и др.

Первая точку, которую вы должны поставить в левом верхнем углу листа бумаги, обозначьте буквой А. От нее отступите вправо мерку Полуобхвата груди II + 4см.

Теперь давайте нарисуем линию талии W. Для этого от точки А отложите вниз отрезок равный мерке Длины спины + 0,5 см.

О точки (W) отложите вниз 21 — 22 см и обозначьте буквой H (бедра).

Буквой L обозначим линию низа платья. Для этого нужно от линии талии (W) отложить вниз мерку Длины юбки.

Теперь осталось найти линию груди B. Для этого нужно к мерке Высота проймы сзади добавить 0,5см и отложить этот отрезок от верхней линии АА1.

Теперь проведите вертикальную линию от точки A1 вниз. Проведите горизонтальные линии от точек: A, B, W, H, L вправо. На пересечении линий поставьте точки: A1, B1, W1, H1, L1.
Теперь сетка готова к построению выкройки платья в деталях.

Определение положения проймы на выкройке платья

BB2 = Половина мерки «Ширина спины» + 0,5 см.
Теперь с точки B2 проведите вверх перпендикуляр и поставьте точку A2.

B1B3 = (Половина мерки «Ширина груди» + 4 см) + (Полуобхват груди II — Полуобхват груди I).
Из точки B3 проведите вверх перпендикуляр и поставьте точку A3.

Выкройка задней половинки платья

AA4 = (1/2 мерки «Обхват шеи» деленной на 3) + 0,5 см.
Отрезок AA4 разделите на 3 и получим значение AA5.

Обратите внимание, что построение вытачки на задней половинке платья не обязательно, особенно если платье будет сшито из растяжимых трикотажных тканей.

Теперь возьмите циркуль и отложите от точки A4 дугу с радиусом мерки «Длины плеча». Сразу после этого установите на циркуле радиус равный мерке «Высоты плеча со спинки по косой линии» + 0,5 и поставьте его острую ножку в точку W. На пересечении двух дуг пометьте точку A6.
От точки A6 отложите влево перпендикуляр. В месте пересечения с линией A2B2 поставьте точку A7.
С помощью новой точки (A7) можно найти точку B5 по формуле: B2B5 = B2A7 разделите на 3 и прибавьте 2 см.

Сделайте еще один расчет. B2B3 разделите на две равных части и в центре поставьте точку B4.

Обращаю ваше внимание, что построение вашей выкройки платья может визуально не совпадать с моей выкройкой. Эта выкройка платья строится для стандартной фигуры, не имеющей отклонений.. Выкройка передней половинки платья

Выкройка передней половинки платья

Вначале определим положение точки A8 по формуле: B1A8 = «Длина переда до талии» + 0,5 см.

От точки A8 отложите участок: A8A9 = AA4Б и поставьте точку A9.
Далее отложите от точки A8 вниз отрезок A8A10 = 9 — 10 см.

B1B8 = 1/2 мерки «Центра груди» (расстояние между вершинами обеих грудей) + 0,5 см. Поставьте точку B8.

Из точки B8 проведите вертикальную линию параллельную линии A1L1.

Точка A9 нужна для того, чтобы сделать из нее дугу циркулем на новой вертикальной линии, радиус циркуля равен мерке «Высота груди» (от вершины груди до шеи). Поставьте точку B9.
С новой точки B9 в направлении линии AA1 (немного левее от точки A9) нарисуйте дугу с радиусом мерки «Высота груди» (от вершины груди до шеи).

Теперь нужно сделать боле сложный расчет:
(2 x (Полуобхват груди II — Полуобхват груди I)) + 2 см.
Полученный результат будет радиусом дуги нарисованной из точки A9 в направлении ранее сделанной дуги, и поставьте точку A11.

Отразите на выкройке отрезок B3A12 = B2A7 (со спинки) — 1 см.
Теперь, с помощью циркуля, нужно сделать дугу из точки B3 по направлению к линии плеча. Радиус дуги равен отрезку B3A12.
Одновременно сделайте дугу из точки A11, чтобы образовался отрезок плеча A11A13. Радиус циркуля равен мерке «Длина плеча». Поставьте точку A13.

Отрезок B3A12 теперь нужно разделить на 3 и поставить точку B10.Из этой новой точки (B10) проведите прямую линию к точке A13. Далее нарисуйте плавную линию пройму, как показано на моем рисунке.