Демонтаж кондиционера со стены своими руками

Демонтаж своими руками

Зная, как снять кондиционер самостоятельно, можно приступать к делу. Необходимо будет выполнить следующие шаги:

  • провести демонтаж наружного блока;
  • отсоединить и вынуть компрессор;
  • снять внутренний блок.

В инструкции, где рассказывается, как правильно демонтировать кондиционер, указывается необходимый инструмент. Состоит он из следующих вещей:

  • наборов откидных и рожковых ключей;
  • отвертки;
  • труборезов;
  • бокорезов;
  • тисков;
  • пассатижей.
Демонтаж кондиционера своими рукамиДемонтаж кондиционера своими руками

Снятие наружного блока

Снятие кондиционера своими руками начинается с демонтажа наружного блока. Это делается в случае перестановки всего устройства на новое место. Если же производится ремонт оборудования, то внешний блок снимать не нужно.

Работы проводятся в следующем порядке:

  1. Откручивается шланг манометра, по которому подается хладагент. На это место ставится заглушка.
  2. Отворачиваются гайки, которыми медные трубки крепятся к штуцерам. Все они отгибаются в сторону. Используя изоляционную ленту, закрываются отверстия, чтобы в них не попала пыль и грязь.
  3. Отсоединяется кабель. Для этого аппарат обесточивается, снимается над фреоновыми вентилями защитная крышка. Под ней располагаются клеммы. Прежде чем вынимать провода, на них следует наклеить скотч и подписать расположение. Затем они отключаются и убираются вместе с кабелем.
  4. Внешний блок крепится к кронштейну четырьмя гайками. Их необходимо открутить. Корпус блока обвязывается веревкой и с помощью двух человек снимается.
  5. После этого идет демонтаж кронштейна. Для этого откручиваются четыре анкерных болта. Предварительно внутрь помещения затягиваются все выровненные трубки.

Человеку, у которого есть опыт такой работы, не требуется откручивание медных трубок от штуцеров. Они просто откусываются у основания крепления. При этом концы пережимаются и автоматически герметизируются. Во время обратного монтажа идет их развальцовка и прижатие разведенного конца гайками.

Изъятие компрессора

В случае ремонта кондиционера после снятия блока, расположенного снаружи помещения, требуется отсоединить и вынуть компрессор. Делается это по следующей инструкции:

  • Со снятого блока снимается крышка.
  • Убираются от компрессора все трубки: всасывающая и нагнетающая.
  • Отключается электропроводка.
  • Дальше необходимо снять крепления, которые прихватывают конденсатор и вентили.
  • После снятия конденсатора появляется возможность изъятия компрессора.

Для дальнейшего его ремонта требуется слить масло. Если это поршневая модель, то оно убирается через патрубок. Сложнее обстоит дело со спиральными и роторными изделиями. У них в днище сверлится отверстие. При его изготовлении сверление ведется не на сквозную, чтобы внутрь не попала грязь. Оставляется незначительная перегородка, которая потом протыкается тонким штырем.

Со снятым компрессором появляется возможность ведения других ремонтных работ, поскольку открывается доступ до внутреннего пространства оборудования.

Демонтаж кондиционера🔧 Как снять кондиционер с сохранением фреона? Видео!Демонтаж кондиционера🔧 Как снять кондиционер с сохранением фреона? Видео!

Отсоединение внутренней части

Согласно инструкции, чтобы снять внутренний блок кондиционера, нужно от него отсоединить кабель и трубки. Для этого необходимо добраться до ниши, где расположены все места скрутки трубопроводов.

Это делается двумя способами:

  • Нижняя часть блока крепится к монтажной пластине при помощи пластмассовых защелок. Они снимаются. После этого корпус откланяется от стены помещения, в зазор вставляется какой-нибудь предмет и жгут вынимается.
  • При отсутствии защелок демонтируются жалюзи, а затем лицевая панель.

Добравшись до жгута, на утеплителе делается небольшой разрез, чтобы появились гайки. Затем работа ведется в следующем порядке:

  • При помощи двух ключей осуществляется раскручивание гаек. Сгон трубы блока не вращается, а удерживается ключом.
  • Все отверстия заматываются изоляционной лентой, чтобы через них не попадала грязь.
  • Разъединяются выводящий и дренажный патрубки.
  • Откручивается проводка, которая находится под крышкой специального отсека.
  • Открутив все коммуникации, верхний блок снимается с монтажной пластины.
  • Сама пластина держится на дюбелях, которые тоже откручиваются.

Чтобы трубки и провода не болтались, они собираются и прикрепляются скотчем. К блоку крепится монтажная пластина.

Демонтаж кондиционеров смотрите видеоДемонтаж кондиционеров смотрите видео

Поломки кондиционера делятся на два типа

Первый – ремонт которых происходит на месте в первый же приезд сервисной службы. Этот ремонт происходит обычно без замены запчастей и узлов агрегата.

Второй – ремонт которых происходит в несколько этапов, и обычно связан с поставкой и заменой запчастей.

Надо сказать, что купить запчасти для кондиционеров (имеются ввиду оригинальные, от производителя кондиционеров) в ближайшем магазине бытовой техники невозможно. Как мы уже упомянули выше, кондиционер, даже бытовой, это технически сложный товар. Он состоит как из оригинальных деталей, разработанных и производимых разработчиком данной модели кондиционера, так и из деталей, поставляемых совершенно другим производителем. Например, электродвигатели вентиляторов на 98% поставляются фирмами – производящими электродвигатели в широком смысле, и не имеющими никакого прямого отношения только к кондиционерам. Кроме того, купить запчасти для кондиционера

– это ещё не отремонтировать кондиционер. В большинстве случаев их замена под силу только квалифицированному в области кондиционерной техники специалисту. Неправильная диагностика неисправности кондиционера, и неграмотная после этого замена запчастей, обычно приводит ещё к большим и более дорогостоящим поломкам.

Запчасти для сплит систем

бывают как недорогие, так и дорогие, стоимость которых соизмеряется со стоимостью всего блока, в котором они установлены. Кроме того, дорогиезапчасти для кондиционеров не всегда бывают в наличии у импортёра запчастей на территории, их приходится заказывать по предоплате из-за границы с завода. Срок поставки обычно измеряется месяцами, поэтому зачастую проще и вовремя выкинуть нерабочий кондиционер, а на его место купить и установить новый. Особенно это актуально в приложении к простым бытовым маломощным кондиционерам.

Почему обязательно нужно спускать фреон

Кондиционер является незаменимой техникой, способной быстро охладить помещение в жаркий день. Однако иногда возникают ситуации, когда его необходимо демонтировать. В определенных случаях сделать это очень легко. Например, когда техника полностью вышла из строя, и ремонтировать ее не собираются. При таких работах нет необходимости сохранять герметичность основных узлов кондиционера.

Если же кондиционер исправно работает, но его необходимо снять, то принцип действия отличается. Здесь главное сделать так, чтобы пыль и воздух не попали внутрь системы. Если это произойдет, то после монтажа и запуска устройства практически наверняка произойдет поломка компрессора. Главной причиной этого считается сложная конструкция вакуумного насоса.

Принцип работы сплит-системы

Связана она со свойствами фреона. Он очень текучий, на входе в систему очень холодный, а на выходе – очень горячий. Поэтому в устройстве кондиционеров не применяются обычные насосы или компрессоры. Дело в том, что их прокладки и уплотнители просто не выдержали бы постоянной эксплуатации в условиях постоянного перепада температур.  Высокая герметичность вакуумного насоса достигается путем высокоточной подгонки поверхностей движущихся деталей и внутренних поверхностей камер. Это очень сложная и тонкая работа, так как даже самая маленькая царапина может послужить причиной выхода из строя компрессора. Сломать кондиционер может крупинка льда, которая образуется, если внутрь попадает воздух. В результате влага замерзает и может стать причиной поломки.

Чтобы избежать данных проблем, современные кондиционеры сразу же заполняют инертным газом, который удаляется перед тем, как система заполняется фреоном. Для этого используется вакуумный насос.

Соединение блоков

Тут, в общем особых секретов нет. Протянутые через отверстие в стене коммуникации, подключаем к соответствующим разъемам. С подключением кабеля проблем не бывает — к клеммам подключаете провода того же цвета, что к ним уже подведены. В таком случае точно не ошибетесь.

Если перепад высот в установке блоков превышает 5 метров, необходимо сделать петлю для улавливания масла (укладываем таким образом медные трубы), растворенного в фреоне. Если перепад ниже, никаких петель не делаем.

Прокладка трассы между внутренним и наружным блоком сплит системы

Дренаж

Есть два способа отвода дренажа от сплит системы — в канализацию или просто на улицу, за окно. Второй способ у нас более распространен, хотя он и не очень правильный.

Это выход дренажа внутреннего блока (под рукой)

Подключение дренажной трубки тоже несложное. На выход дренажной системы внутреннего блока (трубка с пластиковым наконечником в нижней части блока) легко натягивается гофрированный шланг. Чтобы он держался надежно, затянуть соединение можно хомутом.

Так же дело обстоит с дренажом из наружного блока. Выход его в нижней части. Часто оставляют все как есть, и вода капает просто вниз, но лучше, наверное, тоже надеть дренажный шланг и отвести влагу от стен.

Дренаж наружного блока

Если используется не шланг, а полимерная труба, необходимо будет подобрать переходник, который позволит соединить выход кондиционера и трубку. Смотреть придется на месте, потому что ситуации бывают разные.

При прокладке дренажной трубки лучше избегать резких поворотов и уж точно нельзя допускать провисаний — в этих местах будет скапливаться конденсат, что совсем нехорошо. Как уже не раз говорили, трубка выкладывается с уклоном. Оптимальный — 3 мм на 1 метр, минимальный — 1 мм на метр. На всем протяжении она фиксируется к стене, как минимум, каждый метр.

Система циркуляции фреона

Несколько сложнее с подключением медных трубок. Их аккуратно, не допуская перегибов и заломов выкладывают по стенам. Для гибки лучше использовать трубогиб, но можно обойтись пружинной. В данном случае тоже следует избегать резких поворотов, но для того, чтобы не перегнуть трубки.

Порты на наружном блоке выглядят так. На внутреннем аналогично.

С начала подключаем трубки в внутреннему блоку. На нем с портов скручиваем гайки. По мере ослабления гаек слышится шипение. Это выходит азот. Это нормально — азот закачан, на заводе чтобы внутренности не окислялись. Когда шипение прекращается, вынимаем заглушки, снимаем гайку, надеваем ее на трубку, после чего начинаем вальцевать.

Вальцвание

Сначала снимите заглушки с труб и проверьте край. Он должен быть ровным, круглым, без заусенец. Если при нарезке сечение стало не круглым, воспользуйтесь калибратором. Это небольшое устройство, которое можно найти в лбом магазине. Его вставляют в трубу, прокручивают, выравнивая сечение.

Края трубок на протяжении 5 см тщательно выравнивают, после края развальцовывают для того чтобы можно было соединить с входом/выходом блоков, создав замкнутую систему. Правильность выполнения этой части монтажа очень важна, так как система циркуляции фреона должна быть герметичной. Тогда дозаправка кондиционера понадобится нескоро.

Развальцовка медных труб для установки кондиционера

При развальцовке трубу держите отверстием вниз. Опять-таки чтобы частицы меди не попали внутрь, а высыпались на пол. В держателе ее зажимают так, чтобы торчало 2 мм наружу. Именно так, ни больше, ни меньше. Зажимаем трубку, ставим конус развальцовки, закручиваем, прилагая солидные усилия (трубка толстостенная). Развальцовка закончена, когда конус дальше не идет. Повторяем операцию с другой стороны, потом с другой трубкой.

Вот такой должен быть результат

Если раньше вы трубы не вальцевали, лучше потренируйтесь на ненужных кусках. Край должен получаться ровный, с четкой непрерывной каймой.

Соединение с портом

Развальцованный край трубы соединяем с соответствующим выходом, закручиваем гайку. Никаких дополнительных прокладок, герметиков и тому подобного использовать не надо (запрещено). Для того и берут специальные трубки из высококачественной меди, чтобы они обеспечивали герметизацию без дополнительных средств.

Принцип соединения медной трубки с портом кондиционера

Прилагать надо серьезное усилие — порядка 60-70 кг. Только в этом случае медь расплющится, обожмет штуцер, соединение станет практически монолитным и точно герметичным.

Ту же операцию повторяют со всеми четырьмя выходами.

установка кондиционера, своими руками. Часть 2.установка кондиционера, своими руками. Часть 2.

Последовательность действий

Чтобы демонтаж был выполнен адекватно, все процедуры необходимо выполнять поэтапно, отлажено, тщательно и внимательно.

Первым делом включите холодный режим работы кондиционера. Далее закрутите тот кран на внешнем блоке устройства, который блокирует подачу фреона. Чуть позже подобную манипуляцию следует осуществить и со вторым вентилем – а именно тем, который отвечает за откачку газа. Лишь после всех вышеописанных действий можно выключить прибор и снять его со стены.

Следующий этап – откручивание труб от обоих блоков устройства. Далее компоненты от внутренней составляющей прибора можно закупорить. Теперь смело упаковывайте ваш кондиционер в предназначенную для его хранения коробку.

Очень часто, пытаясь демонтировать кондиционер своими руками, люди надеются сэкономить денежные средства на демонтаже, не задумываясь, что данная процедура должна быть произведена в четкой последовательности и с учетом многих технических факторов.

Методика осуществления демонтажа зависит от модели устройства.

Наиболее простое снятие компрессора кондиционера характерно для его напольного, настенного и потолочного вариантов. Единственное, что необходимо сделать в данной ситуации, это включить и прибор и подождать, пока остатки жидкости вытекут из самой системы, чтобы они не запачкали какие-либо элементы интерьера.

После этого следует отсоединить прибор от сети, снять слив. Далее кондиционер снимается с креплений, патрубки открепляются, и, напоследок, устройство демонтируется полностью.

Выделим базовые требования, предъявляемые к успешному завершению процесса снятия устройства:

  • аккуратное отношения к прибору
  • желательно наличие помощника
  • использование крестовой отвертки
  • применение разводного ключа
  • наличие изоленты и шестигранника
  • присутствие в рабочем комплекте интегральной отвертки

Прописанный набор инструментов можно приобрести в хозяйственном магазине любого уровня.

Итак, действия по демонтажу осуществляем в такой последовательности:

  1. С помощью гаечного ключа необходимо отвинтить заглушки, которые располагаются на внешнем блоке устройства,
  2. Далее следует с применением соответствующего шестигранника перекрыть подачу фреона с систему (закручивается вентиль на тонкой трубке, отходящей от наружного сегмента прибора),
  3. Кондиционер запускается в охлаждающем режиме, необходимо оставить его приблизительно на 20 минут,
  4. После перекрывается обратный забор фреона путем завинчивания мощного вентиля,
  5. Выключается система питания устройства, следует снять радиатор кондиционера,
  6. Вынимается дренажирование,
  7. Отсоединяется внешний сегмент (лучше воспользоваться чьей-то помощью),
  8. Демонтаж внутреннего блока системы,
  9. Закрываются отверстия в трубах (чаще всего в такой ситуации применима изолента),
  10. Напоследок откручивается пластина, располагающаяся на внутреннем блоке.

Вот краткий инструктаж, посвященный тому, как снять кондиционер самостоятельно в домашних условиях. По большому счету, задача выполнимая, но требует понимания и сноровки.

Демонтаж наружного блока

Демонтаж сплит системы своими руками осуществляется несколько трудней, нежели аналогичный процесс с моноблочными кондиционерами вроде оконного или мобильного. В таких случаях требуется всего лишь перекрыть каналы подачи хладагента, включить девайс и подождать, пока вещество его покинет, чтобы не навредить окружающему помещению

Затем кондиционер выключают из сети, отсоединяют слив, осторожно снимают с креплений и отсоединяют патрубки, чтобы можно было окончательно снять девайс – абсолютно ничего сложного

Люди, думающие, как снять сплит систему, должны понимать, что первым делом осуществляется демонтаж наружного блока системы кондиционирования. Изначально нужно хотя бы вкратце ознакомиться с архитектурой девайса. На наружном блоке находятся два штуцера, поверх которых закручены крышечки. Визуально хорошо заметно отличие между этими патрубками: трубка, подсоединенная к первому, толще – это подводящий, или паровой, трубопровод; второй патрубок относится к отводящему, или жидкостному. Под крышечками находятся гайки, регулирующие подачу или отвод хладагента. Возле подводящего штуцера находится ниппель, благодаря которому стравливают фреон из кондиционера.

Согласно инструкции, отображающей, как правильно демонтировать сплит систему, снятие наружного блока осуществляется посредством следующих этапов:

С обоих патрубков снимают разводным ключом крышки, чтобы получить доступ к вентилям подводящего и отводящего трубопроводов.
К ниппелю парового штуцера подсоединяют манометрический коллектор.
Включают систему на всю мощность в режиме «охлаждение».
Затем, когда из внутреннего блока начал идти поток холодного воздуха, шестигранным торцевым ключом перекрывают вентиль жидкостного патрубка и внимательно следят за давлением хладагента в газообразном агрегатном состоянии благодаря манометрическому коллектору. Отдельные специалисты отмечают, что подключить манометр можно и после запуска системы, так как, по их заявлениям, таким образом можно избежать лишней течке компрессорного масла из сплит системы.
Когда давление падает ниже отметки нуля, вентиль парового патрубка перекрывают торцевым шестигранником и быстро выключают систему кондиционирования. Выполнив эти условия, весь хладагент будет находиться в конденсаторе наружного блока.
На этом этапе уже можно отсоединять трубопроводы от системы. Жидкостный парубок обычно откручивается без особых усилий, а вот с паровым всё не так просто. Дело в том, что, отсоединяя её, можно что-то оборвать или чему-то повредить, злоупотребив силой. Поэтому рекомендуется при откручивании гайки разводным ключом придержать вентиль, накрутив на него крышку, чтобы не повредить резьбу. В таком случае, когда все трубопроводы отсоединены, нужно быстро вентили закрыть крышечками или, если таковые отсутствуют, заглушить изолентой. Это предотвратит попадание в систему различных загрязнителей и обезопасит её. Другой способ отсоединить трубопроводы, который тоже обычно практикуется – обрезать медные трубки на расстоянии около двадцати сантиметров от парубков труборезом

Затем незамедлительно нужно их осторожно сдавить и согнуть под углом в 180°, чтобы внутрь ничего не попало. Ни в коем случае нельзя этим пренебрегать

Все трубы должны быть закрыты.
Работа с наружным блоком подходит к концу. Остаётся отсоединить электрические коммуникации с помощью крестовой отвертки.
И вот последний этап – необходимо отсоединить внешний блок системы от укреплений. Обычно он прикручен к ним четырьмя болтами М8, но могут также встречаться М6 и М10. Открутив всё, блок аккуратно ставят на устойчивую поверхность (можно на землю) и разбирают крепления – всё-таки могут пригодиться для установки системы в дальнейшем.

Если кондиционер демонтируют временно, чтобы отвезти в ремонт, нет никакой необходимости снимать кронштейны, разобрать всегда успеется.

Демонтаж наружного блока может оказаться довольно сложным мероприятием

Этапы демонтажа

Сохранение фреона поможет снизить стоимость повторного монтажа кондиционера на новом месте, где он впоследствии и продолжит работу. Правильная перекачка фреона – без потерь, о чём и сообщает инструкция по эксплуатации. Фреон разрушает озоновый слой земной атмосферы и сам по себе является парниковым газом. Да и перезаправка кондиционера на 2019 г. новым фреоном, когда вы потеряли старый, обойдётся в несколько тысяч рублей.

Освобождение контура системы от хладагента

Обязательно перекачайте фреон в наружный блок. Это делается следующим образом.

  1. Запустите «холодный» режим работы.
  2. Выберите с помощью пульта нижний температурный предел, например, 17 градусов. Это позволит внутреннему блоку быстрее перекачать фреон в наружный. Дождитесь, пока не подует холодом.
  3. Выкрутите бронзовые заглушки, закрывающие вентили трубок «трассы».
  4. Закройте вентиль между уличным блоком и тонкой трубой. У кондиционеров, выпущенных за последние несколько лет, задвижки крутятся с помощью шестигранных ключей.
  5. Подключите к отводу большей задвижки манометр.
  6. Подождите несколько минут, чтобы фреон весь ушёл в контур уличного блока. Процесс перекачки фреона удобно отследить с помощью стрелки, которая должна дойти до нулевой отметки манометра.
  7. Дождитесь, пока не подует тёплым воздухом, и закройте вентиль на толстой трубке. Отключите кондиционер. О его выключении свидетельствуют горизонтальные и/или вертикальные жалюзи, закрывающиеся автоматически после остановки обоих блоков.
  8. Навинтите обратно заглушки на вентили. Так вы обезопасите внешний блок от проникновения внутрь посторонних частиц, мешающих его работе. Если отдельные заглушки отсутствуют – замотайте эти отверстия изолентой.

Если вытащить трубки из стены нельзя, то перекусите с помощью бокорезов медные трубки на расстоянии в 20 см от штуцеров, сплющите и загните образовавшиеся концы.

Отключение электрических цепей

Снятие электрики и трубопроводов производится по следующей схеме.

  1. Корпус внутреннего блока снимается. Отсоединяются и вынимаются электропровода.
  2. Отключается и снимается дренажный шланг.
  3. Откручиваются и снимаются фреонопроводы.

После этого внутренний блок легко сдвинуть и снять. Внешний блок разбирается ещё проще, но в такой же последовательности.

  1. Отключите кабели электропитания. Перемаркируйте их – это позволит вам при повторной установке сплит-системы быстро, за пару минут подключить их к соответствующим клеммам.
  2. Отвинтите трубку меньшего диаметра от штуцера. Аналогично снимите с другого штуцера трубку большего диаметра.
  3. Отключите дренаж и слейте воду, не удалённую при работе кондиционера в режиме продувания.

Съём внутреннего и внешнего модулей

Для съёма внутреннего блока сделайте следующее.

  1. Определите места защёлок и замков корпуса, аккуратно отщёлкните их. Для этого используйте особый съёмник, рассчитанный именно под защёлки и замки. Плоские отвёртки (даже с тонким остриём), ножи и монтажные лопатки, которыми, например, снимают резину с колёс велосипеда, могут сломать эти замки. Действуйте крайне аккуратно.
  2. Ориентируясь по стрелкам на корпусе, отвинтите саморезы, удерживающие внутренний блок на монтажной пластине.
  3. Освободив корпус от нижних креплений, отодвиньте его нижний край от стены. Пока не снимайте его полностью.
  4. Снимите электрокабель, питающий внутренний блок. Для этого демонтируйте крышку клеммника, освободите концы кабеля и вытащите его за пределы внутреннего блока.
  5. Отключите сливной шланг. На вас может вылиться до стакана воды – заранее подставьте стакан или кружку.
  6. Снимите термоизолятор и открутите со штуцеров фреонные трубки. Сразу же заглушите штуцеры, чтобы во фреонопроводы внутреннего блока не попала пыль и влага из воздуха.
  7. Приподнимите внешний блок вверх. Снимите его с удерживающей пластины.
  8. Отставьте блок в сторону. Снимите саму монтажную пластину.

Внутренний блок снят. Для снятия внешнего блока сделайте следующее.

  1. Снимите монтажную крышку сбоку, отсоедините электропровода от кондиционера и вытащите их из клеммника. Завинтите винты клемм и закройте эту крышку.
  2. Отключите дренажный шланг, сливающий конденсат из наружного блока на улицу.
  3. Снимите фреонопроводы аналогично, как и на внутреннем блоке. Отодвиньте их в сторону.
  4. Выкрутите болты на кронштейнах, удерживающих внешний блок. Снимите сам блок с этих креплений.
  5. Выкрутите болты, удерживающие кронштейны в стене. Снимите с нее крепления.
  6. Вытяните из отверстий в стене «трассу» и электрокабели.

Цена самодеятельности

Технически мало-мальски грамотному человеку интуитивно ясно, что просто развинтить штуцеры нельзя – ведь внутри система заполнена фреоном, если просто снять штуцеры, он вытечет, а заправка стоит 800-1500 руб. Стало быть, нужны какие-то приспособления, инструмент. Поинтересуемся.

Что точно необходимо для демонтажа кондиционера, так это манометрический коллектор. Стоит самый дешевый около 1500 руб, а то и все 3500. Уже почти цена демонтажа. Еще набор шестигранных торцевых ключей, труборез – где-то 250, если труборез взять в аренду. Вот и вышли практически на стоимость профессионального демонтажа. Ах да, еще верхолазные работы, наружный-то блок на стене висит. Добавляем еще с 500 на страховочное снаряжение. И риск для жизни.

Почему так сложно и дорого? Нельзя ли как-то упростить, удешевить? Попробуем разобраться. Хотя бы, как обойтись без манометра и сберечь фреон. Чтобы своя работа хоть как-то оправдалась.

Разборка в зимнее время

Если температура на улице снизилась до -5°С и более, рекомендуется воздержаться от демонтажа по следующим причинам:

  • не удастся перекачать хладагент во внешний модуль;
  • на морозе нельзя разбирать соединения, откручивать заглушки и закрывать сервисные порты;
  • в результате разборки часто выходят из строя сальники сервисных вентилей.

В ситуации, когда без снятия сплит-системы при отрицательной температуре не обойтись, обязательно прогрейте штуцеры наружного блока строительным феном. Затем открутите заглушки и закройте оба вентиля, сохранив таким образом часть фреона, оставшегося в контуре наружного блока. Затем медленно открутите магистрали от штуцеров и отсоедините их, выпустив вторую часть хладагента в атмосферу. Дальше действуйте по алгоритму, описанному выше.

При температуре выше -5°С работы можете выполнять по стандартной инструкции, но желательно пользоваться манометром для контроля над перекачиванием хладагента. Если станете действовать «на глазок», то можете не угадать время выдержки и всё равно потеряете часть фреона. Столь же опасно передержать компрессор в работе без охлаждения (а он охлаждается циркулирующим фреоном), от перегрева он может выйти из строя.

Вы успешно демонтируете домашний кондиционер, если возьмётесь за работу в тёплый период года и станете соблюдать приведённую инструкцию. Нельзя упускать ни единой мелочи, действовать очень аккуратно и без спешки. Не пренебрегайте манометром, поскольку потеря хладагента сведёт к нулю всю экономию от данной процедуры.

Вы переезжаете на новое место жительства или меняете расположение офиса и хотите осуществить своими руками демонтаж кондиционера или сплит-системы? В зависимости от типа прибора, демонтаж кондиционеров имеет свои особенности. Также на этот процесс влияет время года, и конечно же наличие соответствующего инструмента.

Быстро и качественно выполнить демонтаж сплит-системы кондиционеров, может только бригада профессионалов, но их работа стоит немалых денег, особенно если вам необходимо демонтировать сразу несколько сплит-систем. Цена на демонтаж зависит от мощности кондиционеров – чем выше мощность, тем выше цена демонтажа.

Но всегда есть альтернатива. Демонтаж кондиционера можно выполнить самостоятельно, для этого вам нужно иметь весь необходимый инструмент, и конечно же знать как это сделать.

Снять негабаритный настенный кондиционер будет не сложно, если у вас имеется следующий набор инструментов:

  1. Шведские ключи – 2 шт;
  2. Трубоезы или кусачки;
  3. Манометр;
  4. Простая и индикаторная отвертка;
  5. Набор гаечных ключей;
  6. Набор шестигранников;
  7. Для того чтобы сделать демонтаж кондиционера с сохранением фреона нам понадобится манометрическая станция (если демонтаж будет выполняться зимой).

Демонтаж кондиционера с сохранением фреона начинается с закачки фреона во внешний блок, для того чтобы потом его снова использовать. Для этого к газовому вентилю патрубка клапану подключаем манометр через клапан шредера. Следующий этап – снимаем боковою панель, и с помощью шестигранника закручиваем на нагнетателе вентиль. В течение двух минут должно опуститься давление ниже нулевой отметки. Закручиваем вентиль всасывания, выключаем кондиционер и отключаем от электроэнергии.

Далее с помощью кусачек или трубореза отсоединяем (обрезаем) магистральные трубки на расстоянии 15-20 см от штуцера, вальцуем их и снимаем наружный модуль с кронштейнов. Наружный модуль необходимо поместить в плотную упаковку из картона и по бокам обложить пенопластом. Откручиваем гаечными ключами кронштейны.

Приступаем к демонтажу внутреннего блока сплит-системы. Открываем крышку защищающую прибор от внешних повреждений, откручиваем с двух сторон крепежи, которые держат модуль. Отсоединяем магистраль трубопровода, тисками вальцуем концы трубок, отключаем межбочные электропровода, снимаем блок с монтажной пластины и разжимаем защёлки крепления.
Теперь снимаем крепление оставшегося трубопровода и пластикового короба. На этом этапе демонтаж сплит-системы своими руками практически завершён, осталось только аккуратно упаковать сплит-систему и транспортировать её на новое место.

Способы демонтажа сплит — систем

Если кондиционер оконного или мобильного типа, то нужно лишь немного потрудиться, чтобы извлечь агрегат из окна или, в случае с мобильным охладителем, просто демонтировать воздуховод. Другое дело, когда требуется разобрать сплит – систему, где наружная и внутренняя части соединены трубками с хладагентом, проходящими сквозь стену. Так как потребуется установка охладителя на новое место, то нежелательно при разборке выпустить весь фреон или его часть в атмосферу. Понятно, что потеря фреона приведет к дополнительным затратам по заправке агрегата новым хладагентом, чего вполне можно избежать.

Существует 2 способа, с помощью которых можно отсоединить трубки от наружного аппарата и не выпустить хладоноситель. Оба эти способа основаны на циркуляции хладагента в различных агрегатных состояниях

Обратите внимание, что соединительные медные трубки имеют разный диаметр. Это сделано потому, что по одному, меньшему каналу фреон движется в виде жидкости, а по трубке большого диаметра в наружный блок он поступает как газ

Если при включенном агрегате перекрыть патрубок с жидким хладагентом, уходящим из наружного блока в дом, то компрессор достаточно быстро перекачает весь газообразный фреон в наружный аппарат. Как уже было сказано, операцию можно произвести двумя способами:

  • «на глазок», следуя советам опытных специалистов;
  • с помощью манометрического коллектора.

Причины для демонтажа кондиционера

Необходимость убрать сплит-систему возникает в следующих ситуациях:

  • Кондиционер отработал свой срок и нуждается в замене на новый и усовершенствованный;
  • Фасад дома, на который прикреплён внешний блок системы, планируется отштукатурить и покрасить;
  • Намечается новоселье, переезд рабочего персонала в иной офис с сохранением старого климатического оборудования;
  • Проведение в квартире ремонта — покраски стен, оклейки обоев или установки натяжного потолка.

Особенности
снятия различных видов

Климатическое оборудование можно разделить на три группы:

  • сплит-система;
  • кассетные кондиционеры;
  • кондиционеры канального типа.

Из сплит-системы во время демонтажа невозможно слить рабочую жидкость, запустив процесс вхолостую, как это делают с кассетными и канальными кондиционерами. В этом случае хладагент собирают в специальную ёмкость. Причём имеет значение даже очерёдность опустошения патрубков. Сначала хладагент сливают из тонкого патрубка, а затем из толстого. Вообще, демонтаж сплит-системы отличается сложностью: чаще всего патрубки у такого климатического оборудования медные, из-за чего их приходится не снимать, а срезать.

Кассетный кондиционер — оборудование тяжёлое, поэтому его невозможно демонтировать в одиночку.
Блок кассетного кондиционера обязательно защищён арматурой. Поэтому после отсоединения патрубков, через которые проходит хладагент, и отключения техники от сети, потребуется применить электроинструмент для резки металла.

Такую технику демонтируют с подвесного потолка

Демонтаж кондиционера канального типа отличается повышенной сложностью. Всё-таки канальный агрегат для охлаждения воздуха много весит, имеет большие габариты и особую конструкцию с воздуховодами. Значит, в этом деле не обойтись без помощника.

Такой кондиционер похож на сплит-систему, но совмещает в себе и функции вентиляции

Возможные последствия неправильного демонтажа

Главное требование к проведению демонтажа — соблюдение осторожности. Пренебрежение этим правилом может привести к потере фреона из трубок, осуществляющих охлаждение воздуха

Чтобы снова залить в оборудование специальную жидкость, придётся отдать мастеру немалые деньги.

Также некачественный демонтаж климатического оборудования чреват проникновением внутрь конструкции воздуха, способного окислить его детали из металла. Позже на внутренних элементах кондиционера может появиться ржавчина, которая выведет его из строя.

Важно снимать нужные детали с климатического оборудования с предельной аккуратностью, иначе они могут сломаться.
В лучшем случае для кондиционера потребуется приобретать некоторые новые элементы, в худшем — придётся покупать новую сплит-систему. Поэтому стоит семь раз подумать, прежде чем снимать кондиционер своими силами

Следует отказаться от самостоятельного демонтажа и пригласить на дом мастера в представленных ниже случаях:

Поэтому стоит семь раз подумать, прежде чем снимать кондиционер своими силами. Следует отказаться от самостоятельного демонтажа и пригласить на дом мастера в представленных ниже случаях:

  • Нужно демонтировать тяжёлый канальный или кассетный кондиционер;
  • Нет знаний и уверенности для совершения демонтажа;
  • Не нашлось инструментов, позволяющих снять кондиционер.
Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Илья Коршунов
Наш эксперт
Написано статей
134
Добавить комментарий